男裝周，如果細摳字眼，已經名非其實了。
Agi&Sam的模特都是毀了容的，從眉骨到嘴巴印著一個青紫色、復雜的胎記，穿著剪裁了一半的西裝；Christopher
Shannon的模特全身粉紗，肚子上垂著個胸罩；Craig
Green干脆連臉都不露了，一張床單中間挖個圓孔，蒙頭蓋臉猶如幽靈一樣飄上T臺……
從倫敦到米蘭，老牌男裝周依然一年一年堅挺地辦著，但是去過的人多半要懷疑自己是不是買錯了票，或者是不是自己緊跟時代潮流跟得有點吃力。男裝品牌都豁出去了，看看T臺上身材凜凜的男人，身上穿的都是些啥呀！除了上述極其搞怪的幾種，龍紋肚兜、露臀溝的褲子、百褶連衣裙、鏤空蕾絲、芭比粉……這陣勢，難怪網絡上的吐槽能手，一時間紛紛跨界來時尚圈各顯神通了。
“娘里娘氣”的風尚席卷倫敦，但我們也不必少見多怪，任何事情都有個發展演變的過程。你上街走一圈，從頭瘦到腳，腰細如蚊，經常被貶稱為“偽娘”、“娘炮”的，何其多也，他們也不是同一時間從地底下鉆出來的。年歷牌往前翻幾頁，搞性別混合的設計師早就有了活躍度，只是不像今年這么聲勢浩大罷了。
兩年前，我們看到Jil Sander的春夏款男裝或者Giorgio
Armani的秋冬款男裝，會覺得這些老資格的男裝品牌，就有一點化剛為柔的取向：老阿瑪尼還是沿襲以往端端正正的意式男人打扮，一身灰色。不過，以往肩部的棱角微調成了柔和的曲線或者微微上翹，而Jil
Sander在色彩上玩出了花樣，把傳統上不屬于男人世界的顏色，例如鮭肉色，賦予了男裝，有的整件上下都是鮭肉色，有的則是給白衣鑲一條鮭肉色的邊。此外，Jil
Sander男裝里還有不少長及膝蓋上緣的寬松大褲衩，離遠點一看，跟裙子非常接近。
這些給男人穿，但既非純男裝，又非純女裝的衣服，用我的話說，可叫“柔性男裝”。它的好處在于，既突破了傳統男裝的邊界，糅入了女性元素，又不突兀扎眼到產生刺激的程度。但是，某些更新的牌子在女性化的路上走得激進。正如“鯰魚效應”所示，一條兇猛的鯰魚會讓整個魚群都緊張起來，一兩個膽量極大的設計師會刺激到其他同行。據我的觀察，時尚界的“鯰魚”，當首推J.W.Anderson。
北愛爾蘭人J.W.Anderson還很年輕，果然銳氣十足，盡人皆知，英倫三島的戲劇藝術十分發達，他本來也想學表演，學了一陣子后，他發現自己更感興趣的是戲劇中非表演的一部分：舞美。后來，他去倫敦進修男裝設計。自2008年第一次參加倫敦時裝周起，他津津有味地玩起了易裝癖游戲，讓女人穿男裝，男人穿女裝。這并不簡單，要讓人看著既新鮮，又自然，要讓那些真正的易裝癖都覺得找到了知音，而不是一個異想天開的設計師故作同道狀討好他們的眼球。
不過，他并不是孤單的先行者，Jonathan Saunders、 Lee
Roach等也分別發出效法J.W.Anderson的信號，推出柔美的女款大衣與掛脖式露背上裝。回來再看今年的亂象，就覺得固然群魔亂舞，也是一年年鋪墊的結果。比如，Sibling的2015秋冬男裝系列，就是一派明目張膽的粉色：粉色鏤空針織衫、粉色皮草外套、粉色襪子、粉色領帶等，拿著各種公仔——也是粉色的。來到倫敦時裝周上，Sibling繼續“驚艷”全場：他家的模特背轉身去，股溝露了半截出來。
Xander
Zhou是個中國人，他前幾年多搞一些嘻哈風，這次的表現真有些出人意料：他設計的肚兜，圖案是條見首不見尾的龍，色彩用中國味的金、紅、藍色搭配，亮綢料子，兩根細吊帶鉤住模特瘦瘦的肩膀，鎖骨仿佛兩道畫失敗的眉毛，模特表情頹廢，不知道的還以為是什么行為藝術。
略去極端奇葩的那些，其實可圈可點的作品還是相當多的。我著重推薦Damir
Doma，小白裙、闊腿裙褲、連衣裙套裝、粉色長西裝外套的棉麻套裝顏色都比較素，以米色居多，這些單品穿在男模特身上并不顯得太怪，相反，我覺得是男性對女性品位的一種致敬。
Damir
Doma這個系列讓我想到了可可·香奈兒，有點常識的人都知道，早年可可率先穿上男性的衣裝，男式襯衫、馬靴馬褲，確實驚呆了那時為了凸顯細腰肥臀而滿身層巒大裙擺的貴婦。不過，與其說她們恐懼，不如說是嫉妒，因為可可的那一套是她們想效法而未敢的。女裝里早有boyfriend這一說，從可可開始正式發揚光大，什么bf襯衫、bf牛仔褲，它們作為實打實的男裝走進女人的衣柜，而設計師嗅到了趨勢，開發出大量的酷似男裝的女裝，以贏得那些獨立、有個性的女性的歡心。
不過，如果說可可當年的做法是驚世駭俗，Damir Doma就算不上了，因為有J.W.Anderson、Lee Coach等
“珠玉在前”，人們早有思想準備，但另一方面，Damir
Doma表現出了其他激進品牌較少有的認真，它不是在T臺上隨便扔出幾個“偽娘”，而是尋找一種新的性別混合的審美，讓男女都能接受，都能感覺到來自另一方的友善注視。
人各有志。走激進路線的，要是連續走上三年，恐怕也會疲勞的。今年再看Damir
Doma，新鮮感就不如往年，玩花樣玩得比他過火的大有人在，回頭看他，女式紅皮鞋、裸色透明上裝，似乎就是過去兩年的自然延續。論搞怪，他比不過Craig
Green，人家的模特在胸口拉出兩縷長長的白布，好像戴著兩卷五月花出場；他也比不過Moschino和Vivian
Westwood，這兩家不約而同都讓男人正面露內褲，外帶兩條大毛腿和一截光肚皮；論規模和嚴謹度，Gucci頗具舞美效果的整個系列也應該比他們的光膀子男人更能贏得觀者的尊敬。
時尚界的水會越來越混，再接下來，藝術界云集的眾多靈感高手，很可能也會插手服裝設計，奇裝異服只會日益迷人眼，但各領風騷三五年，也許“三五年”都是過高的估計了。毒舌一點的評論說，“男裝周沒了男，只剩了裝”，不過，也不妨把“男”的概念擴大至能包容一些絕對的異質元素的程度，要是積極地看待“易裝”、“偽娘化”，男裝周的“裝”，或許真能沉淀下些有價值的變化。
