安提瓜和巴布達，美麗的加勒比海島國。綿長蜿蜒的海岸線呵護著碧藍晶瑩的海水，海上色彩斑斕的點點船帆，給游人帶來了無限活力和歡樂，而島上的數百座哥特式教堂，又聆聽了多少新人忠貞的誓言。
它是一個樸實的國度，沒有高樓大廈的霸氣，沒有名牌酒店的奢華，甚至每一條路都沒有名字。它遭受過殖民者的洗禮，見證過黑奴的血淚，有著沉重而不屈的歷史。
安提瓜和巴布達，是一個樸實的心靈伊甸園。
365個海灘 365種味道
安提瓜和巴布達位于加勒比海小安的列斯群島北部。這個小島國主要由三個島嶼組成，除了列入國名的安提瓜島和巴布達島外，還有一個名叫雷東達的無人島礁。
傳說安提瓜和巴布達有365個海灘，每一個都有著與眾不同的味道和魅力。你可以根據心情每天登上一個海灘，就會在一年中天天都有驚喜和發現：迪克森海灘和逍遙灣，最適合情侶們手牽手，耳邊廝磨細語，漫步于沙海之間；位于西北海岸的加雷灣是沖浪愛好者的天堂；霍克斯比的新月海灘中甚至有一個著名的裸體海灘……
與古巴巴拉德羅、墨西哥坎昆那潔白如雪、細膩如絲的沙灘相比，安巴的沙灘還是略顯粗糙，顏色有些偏灰。不過，知名度略遜一籌，倒也少了游人如織、熙熙攘攘的煩亂，可以充分享受那一份忙里偷閑的愜意與清靜。換上沙灘裙、戴上遮陽帽、捧上一杯飲料，斜靠在躺椅上，也可以笑看碧海藍天、潮起潮落。
若是到了晴朗燦爛的下午，就乘船出海吧。不要擔心暈船藥可能會讓你昏昏欲睡，因為湛藍的加勒比海會帶給你絕無僅有的刺激體驗。
一個午后，我們在安提瓜島登上游輪，慢慢駛向深海。漸漸地，剛才還和暖溫順的海風變得凜冽起來，刮得人發絲凌亂。游輪前行中，不斷激起浪花，在強烈日光照耀下，如同一顆顆晶瑩剔透的珍珠灑向天空，閃爍著炫目的光芒。海上不時有飛魚跳起，海鳥們成群飛過，遠處海天相接，讓游客們仿佛置身于一個美麗的夢幻世界中。
一個大浪打來，游輪被這股突然而來的巨大力量迅速托起，又像坐過山車一般落下，如同駛過一座拱橋。船上的游客們頓時東倒西歪，甚至有人有了失重的感覺。大家連忙相互攙扶，馬上又歡聲笑語不斷。身穿花襯衣和短褲的黑人水手并不驚慌，笑嘻嘻地看著這一幕有驚無險的喜劇，隨后走進船艙里的小酒吧，調上一杯雞尾酒，赤腳走到你身邊，禮貌地遞到你面前。
安提瓜和巴布達是英聯邦成員國，絕大多數人口為非洲黑人后裔。島民們繼承了非洲先祖的快樂豪放和英國紳士的彬彬有禮，安靜地守候著這片樸實的伊甸園。
安提瓜的 “雪利”高地是殖民時期海港的哨所，以當時的背風群島總督雪利將軍的名字命名。每到周日，這個昔日的英軍哨所就變成了當地居民和游客們的歡樂天堂。大家享用著烤肉，舉著大杯啤酒，在加勒比海特有的鋼鼓清脆而歡快的伴奏下，盡情地載歌載舞，享受著生活的美好和愜意。
歡樂曙光中的深沉歷史
相信所有到安巴旅游的人，一定不會錯過的兩個景點，就是英國港和鬼橋。因為在這里，你會意識到，除了風光旖旎的海濱景觀，安巴還有著一段深沉的歷史。
英國港坐落在納爾遜造船廠國家公園中。在航海的鼎盛時期，這里被視作英國海軍的一個基地，是18世紀晚期背風群島艦隊的總部所在地。英國港平靜的海灣和完好的珊瑚礁，可以為艦隊提供天然屏障。
現如今，昔日停滿大英帝國軍艦的海港已經變成了游艇和帆船的天堂。安提瓜島每年都會舉辦帆船節，云集了來自世界各地的帆船、游艇，而英國港正是比賽的始發地。若從高出遠眺英國港，便能見證一派令人心醉的景象：碧藍如夢的海水上，白色的游艇和帆船點綴其中，岸上綠翠成蔭，遠處山峰連綿不絕，好似一幅壯美蒼翠的畫作。
與英國港相配的納爾遜造船廠也一度達到鼎盛，但在19世紀逐漸衰落，最終于1889年徹底關閉，不知這是否象征著昔日不可一世的大英帝國也逐漸走向了衰落。不過，安巴人民已將納爾遜造船廠重新修復，使之成為世界上僅存的佐治亞時期造船廠。
在安提瓜，能夠給人帶來無限遐想的還有位于島東部的鬼橋。
所謂的“鬼橋”并非一座人為修建的橋，而是經過海水的常年沖刷，在一片灰突突的石灰巖上形成了一個天然的拱形，如同一座拱橋一般。若是正值難得的大風天，海浪被狂風呼嘯地卷起，拍打在懸崖峭壁上，一時間飛起千層浪花，如同無數顆珍珠越出海面，十分壯美。
鬼橋上真的有鬼嗎？
當你一只腳踏上鬼橋，就會頓時有種不寒而栗的感覺，一個大浪打了過來，拍在不遠處的礁石上，冰涼的水花迎頭灑下，讓人直打哆嗦，海浪的轟隆聲不絕于耳，聽得人心驚肉跳，只好悻悻地退了回來。
安提瓜島上的當地人，是不會像游客一樣大大咧咧地跑到鬼橋上去的，這并非是因為頭上有惡魔的眼睛在凝視著，而是因為凜冽的海風會讓人頭暈目眩，海浪的怒吼會使人心悸，再加上巖石濕滑，很容易發生危險，一旦栽倒在湍急的海水中，“撲通”一聲，一個鮮活的生命就再無生還的可能了。
鬼橋之所以得其名，是因為這是殖民時期黑奴們自殺的地方。安巴一位著名愛國作家薩米·斯密斯在著作中對鬼橋名稱由來做了詳盡解釋：“著名的鬼橋坐落在安提瓜島的東岸，之所以得其名，是因為大量不堪受虐的黑奴從附近的種植園跑到這里，飛身躍入海中。隨著自殺者越來越多，人們開始認為，橋上定是站著死神。鬼橋下的海水十分湍急，掉下去的人毫無生還可能。”
黑奴們為什么選擇鬼橋作為結束生命的地點呢? 這也是歷史學家們一直在研究的話題，除了水急浪險外，還有一個原因，就是鬼橋和非洲西海岸之間再無陸地，黑奴們相信，大西洋洶涌的海浪會將他們飽受折磨的身體送回魂縈夢繞的故鄉。
這讓人想到了小說《湯姆叔叔的小屋》中的名句：“即使是最卑賤的生靈，也有他不可磨滅的尊嚴和價值。”鬼橋，是黑奴們生命和苦難的終點，卻是他們魂歸故里的起點。
體驗儉樸而溫馨的國宴
作為加勒比地區著名的旅游島國，不少游客選擇在安巴度過自己生命中最溫馨而甜蜜的時刻。不少來自歐美的新婚夫婦選擇到這里度蜜月，一些情侶走進安提瓜鑲有彩色玻璃的哥特式教堂，在黑人牧師莊嚴而慈愛的聲音中結為夫妻，讓這美麗的小島成為他們幸福生活開始的見證。
不僅如此，位于迪克森海灣的桑德斯豪華度假酒店，更是只提供夫妻房。按照規定，酒店只為18歲以上的夫妻或情侶提供房間，不接受單身游客和帶孩子的游客。
桑德斯酒店將“只為情侶服務”視作立店之本和首要原則，可謂是雷打不動。一些使館或公司接待外國代表團，希望預定島上條件最好的桑德斯酒店，使盡了渾身解數，甚至請出德高望重的安巴總理斯潘塞做說客，最終也只能悻悻而歸。正是這種令人有些感動的固執和堅持，使桑德斯豪華度假酒店連續四年被評為“世界頂級蜜月度假酒店”。
不過，政府租用酒店宴會廳卻另當別論。我有幸在桑德斯酒店里享用過一頓國宴，是安巴總督女士宴請來自中國的貴客。進入酒店潔白典雅的主樓，通過一條長長的走廊，進入到優雅豪華的大廳。
穿過桑德斯酒店帶有羅馬式穹頂的長廊，便進入優雅豪華的大廳。這間宴會廳是用歐式風格布置的，盡頭放有一個精巧的講臺，旁邊是一張鋪著雪白桌布的長條桌，桌上擺放著鐵藝桌簽，上面用中英文寫著總督女士和主賓的姓名。
長桌前方是十幾張圓桌，同樣鋪著雪白干凈的桌布，桌子中央還擺放有鮮花。我被安排與數名安巴外交部官員坐在一桌。我坐在位子上東看西看，發現前來參加宴會的男士無一不是西裝革履、紳士派頭十足，女士也是珠圍翠繞、衣衫楚楚。不一會，安巴外交官們也陸續到了，十分客氣地向我點頭致意，有的還遞來名片，氣氛融洽而親切。
大約五分鐘后，優雅的總督女士和中方主賓一同步入宴會廳，大家起立歡迎。總督女士致歡迎詞后，身穿白襯衫和西服馬甲、打著領結的優雅侍者們便托著餐盤走了進來。
事實上，安巴的國宴十分簡單，只有三道菜：頭盤、主菜和甜品。頭盤是西餐中常用的萵筍，十分清脆，只是用餐刀切起來，稍用力不慎就會發出“鐺、鐺”敲盤子的聲音。對于萵筍，可能很多人不以為然，但大家有所不知的是，在安巴這樣的島國，熱帶水果多，但蔬菜品種十分有限，市場上的蔬菜多是進口的，價格不菲。對于我們來說，龍蝦海鮮是美味，但對于島民來說，真正珍貴的是蔬菜。
主菜有兩種選擇，一是烤魚，另一種是牛排。牛排只有巴掌大，但十分厚實，配有當地特產的甜辣醬料，不失為一道美味。用完主菜后，侍者端來了甜點冰激凌，自然解了大魚大肉的油膩。
原來，即使是高不可攀的國宴，也可以做得如此簡樸而貼心，就像是普通人家的家常菜一樣，反而讓賓客們忘卻了拘束，有了賓至如歸之感。為了表達對客人的敬意，安巴政府還十分重視飯菜以外的細節，不僅用繽紛的鮮花和美妙的音樂營造氣氛，還邀請了當地著名的歌唱家，獻上英國音樂劇大師安德魯·韋伯的名曲《夜之華章》，將宴會的氣氛推入高潮。
在安提瓜和巴布達，國宴只是一種表達友誼的形式，全然沒有鋪張和排場。盡管第一回品嘗國宴享用的不是山珍海味，但東道主盛情營造出的優雅溫馨氣氛，同樣令人陶醉。只有三道菜品的國宴透出的勤儉氣，更是令我這個來自曾以“儉”立德的東方古國的記者，回味無窮。 （作者劉莉莉，80后北京女孩，跟所有北京人一樣，心里裝著地球。父母都是外交官，自小跟著大人走世界、看天下。從外交學院畢業后進入新華社，從事國際新聞報道，用另一種方式來關聯天下。）
