沒有了伊夫的圣羅蘭，或許能把好萊塢變成新的左岸。 9
月29日，圣羅蘭在巴黎發布了2015年春夏女裝成衣系列。在彩色燈光和鏡面反射下，電子流行迪斯科女歌手Aleide的歌聲響起時，T臺一下子被黑絲、機車夾克、低領胸衣、迷你裙和領巾所占據，如同1970年代的迪廳派對一般。
對于習慣了優雅高級時裝的人們來說這些印著櫻桃、星星和鮮花圖案的裙子看起來廉價，甚至俗艷。時尚的邏輯一向是模仿上流社會的風格，但在Hedi
Slimane這里，一切都截然相反。他用高級時裝的手段來表現街頭和地下的穿著。毫無疑問，這就是Slimane的世界觀：身著巴黎高級時裝的洛杉磯搖滾迷。
不久之前，Slimane做出了上任圣羅蘭設計總監之后的又一個驚人之舉—把YSL的全球最大旗艦店從品牌發源地巴黎搬至了洛杉磯，在那里，經過1年的籌建，他親自設計打造了最新的三層樓900平方米的Saint
Laurent
Paris概念門店。那里被裝飾成對比鮮明的黑白兩色，大理石與混凝土板并置，鏡像陳列，加上金、銀、玻璃質感的家具擺設，很酷很現代。頂樓作為VIP專區，后門還為明星顧客設有秘密通道。
這位1968年出生在巴黎的設計師熱愛搖滾、攝影和亞文化，自1996年起就在YSL設計男裝，深得品牌創始人伊夫·圣·羅蘭本人賞識。之后，他加入了Dior設計男裝。
相比Slimane，無論是相對保守的前任Stefano
Pilati還是此前大走性感路線的Tom Ford都沒能獲得YSL管理層的青睞。與伊夫·圣·羅蘭合作長達50年的事業伙伴Pierre
Berge甚至直白地表達，“我很高興Stefano Pilati離開了，正如當年我很高興Tom
Ford離開一樣。”
YSL需要一位能給品牌重新注入活力的設計師。
2012年6月回歸YSL之后，Slimane立即著手品牌重塑—最大的改變包括將成衣系列沿用近50年的名字Yves
Saint Laurent變更為Saint Laurent
Paris，改變產品包裝設計和Logo字體，并把YSL的設計中心從品牌起源地巴黎搬到了西好萊塢。那是整個洛杉磯的娛樂區，遍布著夜店、餐館和酒吧，電影明星云集，全年無休地舉辦著各種聚會。
這些舉動引起了一片嘩然。Facebook上有人警告說新的標志將會“毀掉行業的一份寶貴遺產、一個帝國、一個傳奇”。巴黎著名的時尚概念店Colette出品了一款T恤，上面寫著“沒有伊夫就不是圣羅蘭（It
ain't Laurent without
Yves）”。
隨即是對Slimane新設計的批評。他搖滾風格的設計—瘦削的外套、纖細的窄腳褲、尖頭皮鞋，并未受到外界好評，2013秋冬系列的“加州垃圾搖滾風”（California
Grunge）更被貶損為垃圾貨。前任《紐約時報》時裝評論人Cathy
Horyn稱那些亮片短上衣看上去像是Topshop或是二手店里的服裝。Slimane為YSL加入了加州搖滾青年焦慮不安的氣質，人們開始擔心這會將一個原本屬于巴黎的高雅品牌，變成美國搖滾青年的街頭服裝。
但市場并未理會這些時裝評論人的意見。Slimane的寬邊帽、Ranger靴和皮質吸煙裝大受歡迎。像極了極簡版愛馬仕鉑金包的Sac
du
Jour手袋也成了身份象征。Slimane的第一個春季系列在紐約百貨公司Barneys的實際銷售率達到了60%，這是一個不錯的數字。
“皮的騎士夾克、棒球夾克和配飾上線幾天就售罄了。”時尚購物網站MATCHESFASHION的男裝買手Damien
Paul說道。
盡管新的YSL裝束看上去像專門為25歲以下的人設計的，但它們在許多年齡大上幾十歲的人中也很受歡迎。洛杉磯Maxfield時裝店的買手Sarah
Stewart在接受《華爾街日報》采訪時說，許多中年女性也在買YSL的俏皮裙子，男性則喜歡它合體的夾克。
叛逆的搖滾精神是這位設計師最大的靈感來源。在今年6月的YSL
2015年春夏男裝秀上，每個座位上都放了一張說明，上面寫著“Psych Rock's New
Rising”（精神搖滾的新紀元）。迷幻的燈光、1960年代復興主義樂隊的音樂背景，韓國說唱歌手G-Dragon畫著頹廢妝在秀場外抽煙，秀場內幾位美少年坐在頭排做出酗酒姿態。
名人效應是Slimane贏得年輕人市場的重要手段。在亞洲，Slimane與韓國偶像天團Bigbang隊長G-Dragon關系良好，后者會在各種場合穿著YSL全套裝扮，這使得幾款豹紋外套和皮衣皮褲在90后群體中大受追捧。
Slimane還是Bruno
Mars等眾多音樂明星的合作設計師，他還為滾石樂隊主唱兼吉他手Keith
Richards設計的滾石50周年巡演行頭。他甚至聘請了曾經的夜店經理來管理紐約及洛杉磯的店鋪，而店內音樂的播放列表全由Slimane本人擬定。
在摩洛哥的馬拉喀什受到啟發之后，伊夫·圣·羅蘭這位“色彩創造者”，在1976年發表了一系列前所未有的設計款式，有吉普賽、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等式樣。他讓當時的人們確信，時裝作品不需要現實，只要表達出印象、幻想和壯觀。但如今早已不是圣·羅蘭所處的時代。高街品牌和快時尚正以多樣的款式和低價沖擊著設計師品牌。
伊夫·圣·羅蘭預言了這樣的時代，“所有的時裝只有1年的壽命，都是即時的。”Slimane正是在這樣的時代中得到了垂青。YSL和開云集團給了他極大的信任。
“洛杉磯是個重要的文化、音樂、戲劇、數字和技術的試驗場—一個對創新非常關鍵的地方，同時還受到亞洲文化的影響。”YSL
CEO Francesca
Bellettini對《華爾街日報》說。她認為洛杉磯對于Slimane的創造力而言，不亞于馬拉喀什對于伊夫·圣·羅蘭的作用。
對于一個發源于巴黎的高級時裝品牌，把設計中心和全球最大旗艦店都搬到洛杉磯，看起來似乎很瘋狂，但這恰恰代表了某種新趨勢—全球時裝的注意力中心正在從巴黎向洛杉磯轉移。正如著有多本時裝史書籍的Bronwyn
Cosgrave所說，“好萊塢是新的T臺，女演員將是這些時裝的主要模特，Slimane正是沿著正確的方向。YSL不再做高級定制了，它必須變成一種不同的生活方式，體現一種更現代的美學。”
Slimane正大方地販賣這種現代美學。以前，人們購買奢侈品最看重的就是品牌原產地—禮服要在法國縫制，皮具要在意大利生產。隨著全球化對產業鏈的重新布局，傳統的奢侈品消費邏輯被打破了，“法國制造”只要最后一個生產環節留在原產地就算完成任務，而現在，就連最初的創意設計，也已經離開了巴黎，并且人們不再對此遮掩。
Slimane的成衣完美地抓住了現代性—簡單、直接。他喜歡把事物表現得年輕粗獷，讓高級時裝產生了一種街頭潮牌的效果。“如果你接受時尚反映時代的觀點，就不得不承認，在這方面，Slimane令人印象深刻，甚至是有先見之明。”曾經被Slimane拒于秀場門外的Cathy
Horyn寫道。
大眾化的服裝曾經是高級時裝的對立面，但現在，它們成了彼此的參照物。在今年的秋季系列中，許多設計師和Slimane一樣開始表現出這種直截了當的大眾化風格，比如Celine的1940年代風格大衣，以及Bottega
Veneta的衛衣與半裙的搭配。當然，你可以把它們理解為擁抱商業化或媚俗，但市場永遠是檢驗商業行為的最終標準。
據YSL的母公司開云集團2014上半年財報顯示，YSL以28%的增長率打敗了集團核心品牌GUCCI及異軍突起的Bottega
Veneta，成為全集團增速最快的品牌。
對Slimane來說，這是個好消息。這位顛覆傳統的設計師終于打破了就任兩年以來持續受到的質疑。如時裝評論者Tim
Blanks所說，“無論他做出什么，都不會再令人震驚了。”
從某個角度而言，Slimane的爭議與叛逆，恰恰是對伊夫·圣羅蘭當年表現的回歸。他試圖把YSL帶回它曾經最酷的年代—1965年到1968年。1960年代的巴黎左岸是自由和覺醒的象征。他宣稱為品牌更名的靈感正是來自于伊夫·圣·羅蘭開設的第一家服裝店“左岸圣羅蘭”（Saint
Laurent Rive
Gauche），為此，他還在左岸重設了YSL高級成衣沙龍和工坊。
從男式黑色光面緊身褲到女式透視紗網胸衣，左岸圣羅蘭驚世駭俗的設計在當時都曾讓公眾感到難堪不已，并受到了其他時裝設計師的強烈抨擊。然而，誰也不能阻擋它們被那個時代最酷的年輕人奉為經典。和這些相比，Slimane的垃圾搖滾風并不算太令人意外。
今天，沒有了伊夫的圣羅蘭，或許能把好萊塢變成新的左岸。
