第一次去日本是在2008年的夏天，受友人邀請，在關西地區呆了小半個月，把京都、大阪、神戶、奈良走馬觀花般轉了一圈，后來還坐上新干線去了東京。一趟下來頗多收獲、所得，總盼著有機會再去日本旅旅游。
今年3月底，我又一次來到日本。說實話，我很喜歡春天的日本。上野公園和新宿御苑是賞櫻的必去之處。說來也巧，在東京的前4天我住在銀座，直接坐日比谷線到上野站很方便。中間空出了兩天去了箱根，回來后住進新宿的酒店，想去新宿御苑，坐地鐵一站就到了。地鐵站內和出站后的步道旁都有人性化的路標指示，不管想去哪里都能輕松順利到達。去新宿御苑時飄了點小雨，但放晴后好似被洗過的瓦藍天色襯得厚如層云的櫻花愈發嬌美。新宿御苑是東京最大的日式、法式以及英式風格結合的庭院，它曾經是德川家康的家臣內藤清臣的住宅用地，經過百余年的時代更替，自1949年起作為隸屬環境省管轄的國民公園向公眾開放。
我去時垂枝櫻開得正艷，花色淡粉，還有花瓣上仿若涂了層胭脂的“八重紅垂”。垂枝櫻的花語是“優雅”，那飄逸如柳的枝條隨風輕舞的樣子莫名讓我想到了之前偶然讀到的俳句：“婆娑紅塵苦，櫻花自綻放”。我腦海中又忽地蹦出一個日語單詞：“木漏れ日”，它專門用來形容從樹葉的縫隙間漏出的陽光——從盛放櫻花的枝葉與花朵間投射出的正是這種靜謐卻懇切的傾訴。而一瞬間塞滿視野的是萬千櫻花共同營造出的盛景，這種豐富感使你不會專注于哪一朵花，而是沉浸在整體氛圍中。
想來，倘若時間有限只有一個地方能去，我會把機會留給銀座。看著它，我想起自己非常鐘愛的一本書——《了不起的蓋茨比》：其中的“美國夢”璀璨但易逝。銀座也像一個美夢，但不管你睡去還是醒來，它一直都在。銀座一到八丁目由中央通貫通，長一公里有余，四丁目和五丁目之間被晴海通所隔，各種百貨公司和高級品牌專賣店分布其間。銀座的名稱源于江戶時期銀錠鑄造所的建立，至今已有400年歷史。銀座分別從1872年銀座大火和1923年關東大地震的摧殘中涅槃，既是日本文明開化的象征街道，又是和紐約第五大道、巴黎香榭麗舍大道并稱的世界三大名街之一。
“這大都會很迷人……從人群里挑選出羅曼蒂克的女人，幻想再過幾分鐘我就要進入她們的生活，沒有人會指責或知道我想入非非……”《蓋茨比》的作者菲茨杰拉德筆下所寫與我心中所想不謀而合，銀座完美整合了大都市的活力和歷史感十足的貴氣，多少人在這里實現或尋找著夢想。街上紅男綠女摩肩接踵，時常有人因街邊餐館或咖啡廳擺在門口花花綠綠的“櫻花季限定商品”告示駐足，只端詳片刻就“放棄抵抗”進店一嘗春天的甜美味道。
日本大概是我見過最懂“包裝”的國家。由于深受佛教影響，日本文化至今仍保留著簡樸、自然的部分，而以富麗的浮世繪為代表的細膩堂皇之作又是現代經濟高速發展造成的商業化和大眾化影響下美學語言的另一種體現。日本的包裝設計總試圖呈現出一種貌似隨意的修飾感：不論多么簡單的物品，不管其包裝是自帶還是店員經手，成品在崇尚簡約的同時，對包裝的材質、色調、布局以及留白等方面的注重又會讓人感知到其不遺余力的精益求精。
這種“包裝”不僅指對待商品，還是一種埋藏在國民意識里的特質。日本人的服務態度不需贅言，專業素養和敬業精神可以訓練出來，但其自身對“德”與“禮”的敬重本來就是一種值得稱道的“包裝”。在日本時刻都可以體會到來自各類服務業人員的親切與熱情，既不刻意也不會覺得逾越，但卻無比深入人心。銀座五丁目6-8有一家名叫Mariage Frères的茶葉店，一進門就是琳瑯滿目的茶具和茶葉，據說茶款多達800余種，單拿出哪一樣都像是藝術品。店內裝潢沿襲了巴黎本店的復古風格，二層則是裝潢舒適典雅的茶室。在店里，為了更好觀賞葉片和品聞香氣，大部分著名茶款都以散裝販賣的方式裝在大鐵罐里。我在這里買了櫻花季限定的櫻花日式煎茶和新采的宇治煎茶，服務員是個高挑的青年，唇角一直揚著個溫和的弧度，微瞇的杏眼里仿佛藏了整個春天。
去日本時可以兩手空空，因為回程路上必定收獲頗豐。而通過眼睛和心靈記錄下的東西會存在更久，蟄伏在內心深處不時出來勾得你還想再去轉一圈——畢竟及時行樂并不全是因為人生苦短，有時也可只為了那片刻的沉醉。
