核心提示：從最早對Digital的討論到現在對Digital幾乎一面倒的風潮，男裝對Digital時代的反應雖然慢過女裝，但終究還是來了。
從最早對Digital（數碼）的討論到現在對Digital幾乎一面倒的風潮，男裝對Digital時代的反應雖然慢過女裝，但終究還是來了。承認自己連一臺電腦都沒有的Alber
Elbaz和Lucas Ossendrijver卻開始研究起了“Digital”這個詞匯。他提出的問題是“我們會在數字時代里遺失自己的身份嗎？”
網絡謎團變身新圖案
答案就在本季Lanvin男裝的印花中。一幅幅好似面具一般空蕩蕩的面具圖案，巨大、蒼白且醒目得向我們揭示了答案：身份被抹去了。這是網絡時代人們的普遍心理狀態：存在感的缺失。時裝是最容易凸現存在感的物件，配飾則是一個入門，一根長至腳踝的細圍巾或者夸張流蘇的絲巾，都能在不影響正常風格的同時瞬間抓人眼球。至于衣領上那些顏色別致的皮毛裝飾更是讓人拍手稱道的“適度的炫耀”。說到顏色，善于配色的設計師將高飽和度的綠、藍、紅三原色運用在配飾上，尤其是在新式的界于運動鞋和休閑便鞋之間的新式鞋履。西裝配運動鞋的風格是Lanvin長期以來的標志，本季隨著運動鞋全面占領時尚界，品牌更領先一步，推出模糊界限的款式。
在數碼時代，領先勝過一切。Balenciaga的數碼化靈感來自于對歷史資料的研究，誰說數碼時代的靈感一定來自未來，數碼的表現形式是數字0和1，它們演化出所有的可能性，就像黑與白一樣。少即是多，Alexander
Wang這樣做目的是為了引出品牌創始人Cristobal
Balenciaga歷史設計中Cracknyl面料的新生。利用該面料閃光的外觀特性，Wang將它與厚重啞光的羊毛等面料混合使用，Cracknyl看上去像是綢緞一樣優雅，同時又具有防風防雨的功能性。
街拍攝影顛覆男裝潮流
街拍是數碼時代對攝影界的一大貢獻。出挑的時裝風格是在這個速度/速讀時代脫穎而出的必要裝備。但未必所有人都愿意向夸張地印花和中性化的設計靠攏。Dior
Homme的設計師Kris Van Assche便是其中一位，他更愿意以自己的方式去接地氣又不失紳士氣質。以Saville
Row西裝面料上的針紋線條出發，將多種粗細明暗的幾何線條放在同一件傳統剪裁的西裝上、“調味料”加得恰到好處。花案不是不能有，Van
Assche擯棄了別人用的傳統或者數碼印花，而是用需要相當工藝技巧的燙毛工藝或者繡花工藝將充滿細節感的花朵放置在西裝大衣之上。這是傳統男裝捍衛者通向新時代的捷徑。
說到靠街拍翻身的品牌，不得不提Givenchy和他的設計師Riccardo
Tisci，他顛覆了所謂的經典，對潮流界的推動遠遠被低估。如果沒有他也許男裝不會先女裝一步跨入街拍和中性風潮中。本季設計師從籃球運動中找到了街頭風格的新浪潮，確切地說是籃球這個玩具上出發。從籃球的橙黃色到籃球上的皮革線條、從皮草到網格，Tisci的想象力在一個捧起的圓球上得到了充分的凸現。好似籃球擦過下過雨后水塘積聚的地面的場景成為時裝涂鴉的主基調，皮草圍巾搭成的背心和網格T恤在秋冬季同期出現。Tisci的街拍文化正在向藝術化挺進著！
另一個以街拍見長的品牌Kenzo卻走起了老派美國風，雖然設計師Humberto Leon和Carol
Lim的老家在美國，但前幾季中他們帶來的是青春無敵的橘子郡風格，而在本季他們突然老陳了起來。深褐色毛領摩托車手夾克衫和直筒長大衣讓人很難與之前鋪天蓋地的“潮人之眼”的活潑形象掛鉤，幸好在秀場后半段，青紫色和亮藍色的抽象畫組合打破了沉寂。只是依然缺乏令人印象深刻的作品。