走一場Calvin Klein男裝秀的報酬是多少？約翰尼· 德普在倫敦走男裝秀？斯特凡諾·
皮拉蒂加盟Zegna之后的第一個系列反響怎么樣？從倫敦、米蘭到巴黎，男裝周期間業內人士們都在聊些什么？
THE ITALIAN HOUSES
意大利時裝業路在何方？
近幾年來，唱衰米蘭時裝周的聲音不絕于耳，許多人認為與動態的時尚大熔爐倫敦相比，米蘭的時裝業就像“凍僵了”。今年 2
月，湯姆·福特移師倫敦時裝周，發出了又一個危機信號——這勢必將大批美國客戶吸引到倫敦。本屆米蘭男裝周期間，意大利時裝業終于對此作出了回應。
6 月 23 日，意大利國家時裝商會（以下簡稱 CNMI）公布了最新的委員會成員名單，Zegna、Prada、Tod’s 等品牌的掌門人均位列其中。CNMI
還宣稱，他們將采取措施，提升米蘭時裝周的國際地位，與巴黎、紐約、倫敦的時裝周抗衡。
時尚業是意大利的支柱產業之一，為全國提供了超過一百萬個工作崗位，因此，CNMI
呼吁意大利時裝產業“保持團結”，并加強與文化、藝術領域的合作。
1970 年代,
繆西亞·普拉達接手家族企業，奇安弗蘭科·費雷（Gianfranco Ferre）聲名鵲起，喬治·阿瑪尼、范思哲、Dolce&Gabbana
也分別建立起自己的帝國。自那時起，意大利便成為與法國平起平坐的時裝超級大國之一。除了上述的設計明星，“意大利制造”在成衣、高級時裝、珠寶等行業的生產環節也具有舉足重輕的地位，服務的品牌客戶和消費者遍及全球。
但近年來，比起勢頭強勁的倫敦，米蘭時裝周的弊病逐步顯現。倫敦時裝周將自己定位為“新設計師的孵化器”。
Fashion
Fringe、NEWGEN、Fashion Scout
等組織為有潛力的設計師提供了資金和平臺的支持。以凱特王妃為代表的新生代“英倫時裝偶像”層出不窮，對本土新銳設計的推動與宣傳功不可沒。在美國時裝設計師公會（
CFDA）、安娜·溫圖爾以及米歇爾·奧巴馬的合力推動之下，美國時裝產業的新鮮血液也是源源不斷。
而在米蘭，新人缺乏必需的支持已經成為意大利時裝產業的首要問題。拿時裝周日程來說，新設計師品牌往往被安排在最后一天，總是與巴黎時裝周的開始日重疊，導致買手、時裝編輯、博主和優秀模特的缺席。
兩年前，巴黎也曾面臨著同樣的問題，不過他們很快做出反應，引進新生代設計師，使老牌時裝屋煥發新生機。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior
和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子。
男裝是意大利時裝的強項，因此 CNMI
將“拯救米蘭時裝周”行動聲明的發表安排在男裝周期間，而意大利新興男裝品牌的表現也的確讓人眼前一亮。安德里亞·因肯特里（Andrea
Incontri）的新系列帶來了夏日海洋的咸濕味；安德里亞·波姆皮里奧（Andrea Pompolio）獲得了在 Giorgio Armani
時裝劇院辦秀的許可；37 歲的費德里科·庫拉迪（Federico Curradi）獻上了為 Iceberg 設計的第一個系列，主題是向品牌1980
年代的針織衫敬，接下來，他會逐漸為品牌注入自己的風格；羅貝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的兒子丹尼爾·卡瓦利（Daniele
Cavalli）雖然才二十出頭，卻已經接手了品牌的男裝設計工作。
然而，
不和諧的聲音仍然存在。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 堅稱絕不加入CNMI。評論家蘇西·曼奇斯（Suzy
Menkes）則在專欄中點名批評 CNMI“與這個數字時代可悲地脫節了”。她提到，CNMI
缺乏良好的數據監控和統計功能，在公共溝通方面也做得很差。迄今為止，米蘭時裝周的官方日程表仍需要通過 PDF 文件下載才能獲得。
LAPO’S WARDROBE
花花公子的衣櫥
在 Gucci 設計總監弗里達·賈尼尼（Frida Giannini）發現拉潑·艾爾康（Lapo
Elkann）之前，后者已經是意大利舉國聞名的花花公子企業家了。本屆米蘭男裝周期間，弗里達和拉潑一起揭曉了兩人合作設計的膠囊系列——“拉潑的衣櫥”。
拉潑是菲亞特集團創始人吉亞尼·阿涅利（Gianni
Agnelli）的孫子，也是最會穿衣的實業家之一，他會將高級腕表壓著袖口戴，整個人是經典商務男士與時髦花花公子的結合體。在此基礎上，拉潑又加入了他狂野不羈的浪子氣質�！拔衣撓邓労献�，第一句話是‘讓我看看你的衣櫥’。”弗里達說，“那里簡直是裝滿古董衣的天堂。我們坐在地板上聊著合作計劃，周圍堆滿了美麗的古董鞋。”
而拉潑也為自己從爺爺那里繼承來的服裝收藏倍感驕傲，他認為這是意大利服裝史的精粹。他說：“常常有人說意大利時裝已走入窮途末路，但我確信我們沒有。即便僅靠這歷史，我們也不會坐吃山空，因為還有數不盡的好東西可以展示給世界看。”
PILATI’S DEBUT
斯特凡諾·皮拉蒂的首個
Zegna 新系列
6 月 22 日， 米蘭男裝周首日，Ermenegildo Zegna 的 2014
春夏發布秀排在上午第二場。這場秀備受矚目，因為斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）將交出入主該品牌之后的第一份答卷。自打從 Yves Saint
Laurent 換屆風波里抽身離開，他的前途就一直是時尚界熱議的話題。
皮拉蒂將這場秀的靈魂基調定位為“感覺”。此前，這兩個字從未出現在這個老牌意大利時裝屋的文化中，這意味著他將為 Zegna
王國打上皮拉蒂的烙印。
“所有的夾克廓型都是解構主義的。我希望通過一些手段來展示Zegna
的權威性，同時，也注入少許‘懶洋洋’的感覺，比起從前更具詩意與優雅。我喜歡‘懶洋洋’這個詞�！逼だ僬f。軟性材料剪裁、解構，風度翩翩而又隨性，就像
20世紀中葉女性穿著的夏服，優雅而又充滿混搭的可能性——這正是皮拉蒂鐘愛的形象。
在材質上，皮拉蒂選用亞麻、絲、羊毛等天然材料，帶出“如夏的感覺”。
同時他也努力開發新材質：某些夾克的肩部略顯圓形，富有彈性，使用了氯丁橡膠，有的羊毛開衫混紡了玻璃紙紗線。
當被問及他為 Zegna 男裝帶來的最大改變時，皮拉蒂毫不猶豫地說出“色彩”二字。從前，Zegna
的男裝總在灰色系里兜圈圈。而這一次，品牌決策層在皮拉蒂豐富誘人的色彩建議中挑選了 33
個備用顏色。除了傳統的黑、白、灰、藍和卡其色，天藍色、黃油色、藏紅花色、鼠尾草綠、蕨類植物色調、杏色、珊瑚礁色也出現在新系列中。
IT IS A BOY-GIRL THING
向女裝借靈感
在廢棄的鐵路軌道上，鵝卵石鋪成一條復古 T 臺，模特們從煙霧中款款而來。單憑這樣的秀場布景，Alexander
McQueen 2014
春夏男裝發布會就已足夠養眼。更具話題性的，則是服裝上那些女裝元素細節：柔美的蕾絲、透視的雪紡、做舊的織棉，創意總監莎拉·伯頓（Sarah
Burton）將品牌經典的骷髏頭圖案，以陰柔的方式呈現在修身禮服外套上。這樣的設計讓人眼前一亮，但也充滿疑惑：這是男裝嗎？
令人驚訝的是，細看這一季的倫敦男裝周，像莎拉·伯頓這樣“突襲”女孩衣櫥擷取靈感的男裝設計師大有人在。本季 J.W.Anderson 的 T
臺上，出現了如女性肚兜一樣的男士印花襯衫、透視背心和甜美的蝴蝶結元素。傳統女裝元素的運用雖然給予人們強大的視覺沖擊，卻背離了主流男裝的審美情趣。
時髦的男性看客們為此興奮不已，秀場內外的女孩們也同樣激動。據倫敦時裝撰稿人蘇珊娜·馬德森（Susanne
Madsen）透露，不少時裝女編輯正對這些男裝單品“虎視眈眈”。“這一周有不少勾起女生購物欲望的單品，這些衣服不僅僅是我們傳統意義上那些‘充滿男孩子氣’的中性單品。”
不難想象，女孩們可能會選一些透明薄紗襯衣，或是閃閃發光的女式套頭外衣。
比如一件 Shaun Samson
的大號透明硬紗 T 恤，或者一件來自 Jonathan Saunders 出挑的黃色絲綢短夾克，又或者是 James Long
那不可思議的條紋網眼運動衫�！斑@些充滿女裝元素的衛衣都非常吸引人，我能否僥幸地從眾多買手手中搶到一件？”時裝博主 Susie Bubble
表達了自己對這些單品的喜愛。
女人買男裝并非什么新鮮事，但毋庸置疑，倫敦的男裝設計師們吸引了越來越多的女性顧客�！霸S多女孩都會買小碼，她們喜歡買腰部與袖口均有松緊帶的短夾克�！毙落J設計師克里斯托弗·雪倫（Christopher
Shannon）說， “我喜歡這樣有思想的女孩。這意味著她們實現了大的跳躍，敢于與眾不同，大膽嘗試�！�
男裝設計師們的確正越來越多地關注女性的興趣和需求，并將其融入設計之中。在這次男裝秀中，設計師馬修·米勒（Matthew
Miller）就展出了幾套女裝。
在接受《Dazed &
Confused》雜志采訪時，米勒回想起自己面試女模特時的情景：“我希望找的這些女孩，氣質必須和其他男模特相符。要平等，她們必須有這樣的態度�！�
男女平等的觀念，是許多男裝設計師在設計女裝時的重點。除了穿裙子外，這一季，米勒的女孩們活靈活現重演了 1990
年代的極簡風潮，并輕而易舉地混入男孩群中。而新銳設計品牌 Sibling 的男裝系列與 Sister By Sibling
女裝作品在設計上兩相呼應，從這兩個牌子的系列中，女孩子們都能輕松地買到心儀的單品。
上一季的秋冬男裝系列中，克里斯托弗·雪倫也在系列中融入了六個看似毫無聯系的女裝
look，靈感來自于相識的朋友和一起工作的女性�！八齻兦宄约合胍裁�。如果她們不喜歡，就絕對不會強迫自己去買一條貼身長裙�！毖﹤愄寡韵朐O計更多的女裝，正在等待合適的時機。“我不想為了炒作而設計女裝。如果時機不對，就顯得好像你是為了錢或其他利益才走上這條路的�！彼治龅�。
在這個以塑造、營銷為主導的行業里，一個品牌真的需要同時擁有男女裝去迎合市場嗎？雪倫的答案是否定的。不過，設計師詹姆斯·朗（James
Long）似乎有不同看法。同時擁有男女裝產品線的他，不會因為不同系列手忙腳亂�！霸O計就是設計，無關性別。”他說，“我腦海里只有一個聲音：
‘去享受吧�！惺裁雌嫠济钕刖腿崿F。只要你具備強大的信念和專業知識，一切都有可能。”
DRESS LIKE AMERICAN
美國風情席卷歐洲
T 臺
四大時裝之都中，如今唯獨紐約沒有男裝周。但在 2014 春夏的巴黎和米蘭男裝 T
臺上，卻展現出形形色色的美國風景。
Louis Vuitton 的男裝設計師吉姆·瓊斯（Kim
Jones）用公路旅行來傳遞美國精神�！耙惶熘畠蕊栍[白雪皚皚的山峰和沙漠中成片的仙人掌，這般景色變換似乎只有在美國才得一見�！杯偹拐f。2014
春夏，他在經典的美式運動裝、工裝以及正裝版型中融入 Louis Vuitton
的法式奢華元素，呈現出別致的折中主義概念。美國流行文化和服裝文化的經典標志經過轉化和創新，以裝飾有簇絨織法 V
字標志的機車夾克呈現；西部牛仔的印花領巾（bandana）變成了寬大的花襯衫、領帶和絲巾；
雙面絲綢上印滿美式方格呢圖案；正裝翻領上的胸針則以蒲公英、勿忘我和玉米穗等形態出現，并配以手工卷邊的羽毛。
在瓊斯看來，美國象征著隨性的態度和自然的感覺，從靈感來自約書亞樹國家公園夜色的深藍色真絲印花，到平紋針織面料的紅藍白格子運動夾克，都與 Louis
Vuitton 的旅行主旋律契合得絲絲入扣。
這場秀結束后，瓊斯在接受《紐約時報》采訪時透露，他本人非常喜愛得克薩斯州的首府奧斯汀。他還提到，賭城拉斯韋加斯是 Louis Vuitton
的重要市場之一。
繆西婭·普拉達則將視線投向第二次世界大戰爆發前夕的夏威夷，具體呈現在男裝上，便是1940
年代的細條紋布，以及辨識度極高的夏威夷式印花。以 Giorgio Armani、Rag & Bone
為代表的一些品牌都在樸素耐穿的工裝上面大做文章，比如粗獷的勞動夾克。當然，工裝也未必只是美國人的專利。攝影大師歐文·佩恩的名作“Small
Trades”被不止一位設計師引為靈感源泉。而這組肖像的主角們正是歐洲街頭的手工勞動者。Junya Watanabe 這次找來以雙肩包聞名的德國戶外品牌
Seil Marschall 合作，設計出一系列帶補丁的夾克衫和襯衫，看起來男人味十足，而且實穿性極高。
不過，美國元素的確左右著男裝設計師的審美思路。這并非心血來潮、曇花一現的巧合，而是高端男裝市場近年來的一種大勢所趨。值得注意的是，這股勢力的中流砥柱，不是叛逆浪子、鄉村俱樂部、牛仔、反主流文化青年等噱頭十足的形象，而恰恰是再平常不過的格子襯衫、棒球夾克、祖父式開襟毛衣和舞會禮服。
在過去幾十年里，美國人一直都在努力擺脫這些老掉牙的形象，但是現在，這些很容易引起人們共鳴的美式經典造型卻又受到設計師們的集體追捧。它們與那些光鮮奢華的男裝比肩而立，以一種友善的面貌擄獲人心，贏得銷量，也為男裝界帶去真實感和多樣性。正如瓊斯所言：“這些衣服就該有一種‘隨心所欲’的態度�！�
THE CALVIN KLEIN BOY
Calvin
Klein 如何挑選男模？
Calvin Klein 2014
春夏男裝秀的模特面試室外，五個異常英俊的年輕人靠墻站著，恍若奧林匹斯山眾神在午后小憩。他們剛從美國的各個角落飛來米蘭。
評委小組的任務是：模特業僧多粥少的現狀將這些大眾眼中的漂亮男孩放在顯微鏡下，這些大眾眼中的漂亮男孩的每一個細節都會被挑剔，任何瑕疵都可能成為被淘汰的原因。
Calvin Klein 秀上的模特都簽了獨家協議，不會出現在當季的其他秀場上。
他們的待遇也非同一般：豪華酒店的住宿和 1 萬美元的報酬。如今，男模走一場一線品牌秀的平均報酬是 450 美元。
更重要的是，Calvin Klein 的秀會為一個男模帶來巨大的潛在機遇。他將有機會參與品牌的廣告大片拍攝——這是真正賺錢的活兒，在 Models.com
上的排名也會飛速上升。
美國時裝圈有句老話：Ralph Lauren 主宰浪漫，Calvin Klein
主宰性感。創始人本人是個運動狂，對古典主義的身體美非常在意。Calvin Klein 的男裝創意總監伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli)
說：“男子氣概對我來說非常重要，此外還要有強烈的美國范兒。”
過去幾個月里，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer
Venditti）一直在為 Calvin Klein 發掘新面孔，街頭、校園和網絡都是她的搜索范圍。Calvin Klein
給珍妮弗提出的標準是：身高不低于1.
86cm，肌肉發達，刀鋒般尖銳的顴骨，另外，還有一些無法量化的標準，比如“完美的笑容”和“自信的態度”。
“我知道業內喜歡拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑選的那種男孩兒，消瘦憔悴，有點兒病態，”評委帕諾斯·伊奧帕尼斯（Panos Yiapanis）說，
“但他們的辨識度太低了，不容易被記住。”
祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein
秀場和廣告的尼日尼亞男模大衛·阿格博（David Agbodji）舉例。著名攝影師史蒂芬·克萊恩（Steven
Klein）拍攝了那輯廣告。“當史蒂芬第一次看到阿格博裸露的上半身時，‘終結者’三個字從他口中飛出。”祖切利說，“阿格博雕塑般的體魄和油亮的肌膚，就像《終結者2》中的液態金屬殺人機器�！边@種視覺沖擊和陽剛氣是
Calvin Klein 要的。
遴選現場，五個男模分別穿上一套指定的西服，進行90 秒鐘的T
臺展示。當羅納德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark
Bockelman）走進來時，房間里瞬間充滿電力，評委們興奮起來。
羅納德雕塑般的輪廓、自信的臺步和姿態俘獲了評委。他是個自行車運動員兼商場保安。面試前，他反反復復地模仿過 Calvin Klein
走秀視頻里的模特們，下了許多功夫。但是最后，他敗在了身高一環——大概差一厘米。“我們不可能改短一件鱷魚皮夾克樣衣，僅僅為了讓他穿得合身�！痹u委們解釋道�！安钪晾�，謬以千里”，這正是模特生涯的最好寫照。
最后，這五個男模里，評委們只選了一個人——克拉克·博克曼。這個身高 189cm 的 21 歲男生在丹佛大學主修地理，被時裝攝影師布魯斯·韋伯（Bruce
Weber）發掘。
Calvin Klein 的評委們認為博克曼是“完美的美國偶像，金發碧眼又陽剛，就像 1950
年代的電影明星。女人們會愛他，同性戀男人會愛他，直男們會想變成他。”
6 月 23 日，Calvin Klein
Collection 2014春夏男裝系列在米蘭亮相�？死恕げ┛寺谝淮蔚巧仙煺古_。整場秀上，他一共換了四套服裝，包括克萊因藍的機車夾克、天空云朵印花的T
恤、藍色色調拼接拳擊手夾克與一套修身的單排扣西服套裝。未來，還有更多在等待著他。
JOHNNY DEPP LOOKALIKE
約翰尼·德普駕到
約翰尼·德普變身男模，出現在倫敦男裝周的 T 臺上？在 Oliver Spencer2014
春夏男裝周的秀場上，看臺上的觀眾們有幾秒鐘幾乎看傻了眼：男�？死赘瘛づ宥鳎℅reg Payne）戴著墨鏡，一身休閑打扮出現在 T
臺，高聳的顴骨，深色的頭發，極為相似的面孔都讓人驚呼：約翰尼·德普來走秀了！
所有人都期待德普能如演員加里·奧德曼
(Gary Oldman）一樣，出現在下一季的 Prada 秀場上，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”，他們實在像極了！在模特界，出道 21
年之久的佩恩已經不算新人，而這次在男裝周的亮相讓更多年輕觀眾認識了他。
今年 36 歲的佩恩是在 1995
年被攝影師伊萊恩·康斯坦�。‥laine Constantine）發現的。被伊萊恩相中后，佩恩成為了經紀公司 Models 1 的簽約模特。1999
年，他被美國《人物》周刊評選為“最性感男�！敝唬斎�，“長得像德普”自然也讓他沾光不少。
盡管他曾是
Valentino、Gucci、Yves Saint Laurent 等大牌的簽約模特，露臉的機會卻不多。更讓人意想不到的是，佩恩后來改行，成了 Pix
連鎖飯店的經理。這次，是佩恩從 2010 年淡出時尚圈后的首次T
臺亮相，但他是否將重歸模特界，還有待觀察。不過看來，如果有一天德普不想做演員了，他應該知道自己可以干些什么了。
RETRO BACKSTAGE
傻瓜相機拍后臺
你也許看過不少攝影師拍攝的時裝周后臺照，但你見過專業人士用傻瓜相機拍的后臺照嗎？本季倫敦男裝周期間，攝影師弗萊迪·賓凡提（Freddie
Bonfanti）就為時裝雜志《AnOther》供稿，用傻瓜相機記錄下男模們在后臺的換裝時刻。些照片有一種獨特的魅力，呈現出復古又文藝的風格，看上去好像是在
1990 年代拍攝，又被放在暗箱里很久后才拿出來的。
這次拍攝展現了男裝周特別的一面�！霸谫e凡提的照片里，你能看到從其他時裝周回歸倫敦的 Alexander McQueen 和 Burberry
Prorsum、包下羅德板球場（Lord's Cricket Ground）的薩維爾街的設計師們、靈感來自于《西區故事》的 Sibling 系列和 Topman
的奢華牛仔……”《AnOther》的時裝編輯本·科布（Ben
Cobb）介紹說，“這些照片和這一季的設計，為大家呈現了一個最棒的倫敦�！�