倫敦男裝周雖然才舉辦到第二屆，短短三天的日程里卻匯集了包括Tom Ford
在內的多場重量級男裝秀。在傳承薩維爾街裁縫工藝的基礎上，一些倫敦男裝屋正顯露出潮流引領者的潛質。而在米蘭和巴黎的男裝秀場上，經典的英式面料和剪裁也大行其道。
英國的,世界的
薩維爾街，久負盛名的倫敦西服定制街，一直以來都深刻影響著意大利男裝，盡管后者在當今男裝界占有更重要的地位。
1930
年代，意大利人碧碧·盧比娜琪（Bebè Rubinacci）和維琴佐·阿托里尼（Vincenzo Att oli
ni）設計了結構松散、質地柔軟的夾克，掀起一股花花公子時尚（Dandyish
Chic）。在那之前，薩維爾街脫胎于軍裝的筆挺精準風格一直居于優勢地位，那不勒斯的裁縫們對此欽慕有加。19
世紀，英國貴族階層將那不勒斯作為歐洲大陸游歷的最南站，他們穿著薩維爾街的西服徜徉在龐貝古城和赫庫蘭姆尼古城，親手觸摸那些被維蘇埃火山灰隱埋多年的歷史遺跡。這些異國旅行者的時髦風格極大地震動了意大利南部人的靈魂，他們將本地裁縫組織起來，送去倫敦，學習海岸對面的服裝工藝。
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世紀下半葉，意大利男裝開始享譽全球。彼時，在市場的產品過剩和社會關系的變革中，薩維爾街卻走向沒落。雖然英國貴族階層的客戶仍舊前往梅菲爾區的裁縫鋪，一擲千金享受從頭量到腳的私人服務，但英國的服裝創新委實退步得相當快。1980
年代意大利男裝的代表人物喬治·阿瑪尼（Giorgio
Armani）曾不止一次指出，薩維爾街太脫離當代文化了，他們沒有管理層，過往的有閑階級顧客也在流失。1990
年，一批英國設計師為復興薩維爾街做出了許多嘗試，理查德·詹姆斯(Richard James)和奧斯華·保頓（Ozwald
Boateng）在男裝系列里加入色彩新鮮的套裝款式，在經典的裁縫技藝中加入了新鮮的調味。比起同在一條街上做生意的保守派，他們是更具時代感的新生力量，對潮流的觸覺敏銳得多。但是，這批人的努力依然沒有形成意大利設計師和意大利男裝那樣的世界級影響力。
現在，情況發生變化了嗎？英倫男裝風格再次震動世界了嗎？這一季，我們收到了來自薩維爾街的小小信號。
薩維爾街新氣象
在傳承裁縫工藝的基礎上，一些倫敦時裝屋如今也表現出了成為潮流領銜者的潛質。這一新陣營的頭排兵是克萊爾·馬爾科姆（Claire
Malcolm），她來到 Hardy Amies 才第二季，正以潤物細無聲的力量把這個老牌時裝屋變得更摩登。
2013 冬季，她把目光投回到 1930
年代。“我想象赫迪參加巴莫洛周末派對的景象，”設計師說。她還假想赫迪偶遇了從德國來倫敦旅行的包豪斯藝術家約瑟夫·亞博斯（Josef
Albers）和安妮·亞博斯（Anni
Albers）。于是，倫敦蓓爾美爾街遇上包豪斯，英倫文化與日耳曼文化擦出火花，尤其為面料帶來巨大革新。包豪斯編織混合傳統的威爾士格紋，在羊絨大衣和斗篷上制造出濾鏡效果圖案。
服裝的廓形靈巧而銳利，三件套、未及腳踝的新褲長，以及在褲管口的羊毛襪子都為西服添上酷而時髦的一筆。
理查德·詹姆斯是第一個為薩維爾街帶來新氣象的設計師。本屆倫敦男裝周期間，他那翻修一新的旗艦店開門迎客，有些狹促的薩維爾街老建筑上安了時髦的落地窗。從一開始，他就是個精明的商人。這一季，他帶來輕松而簡練的風格。翡翠色、苔色、玉色等深淺不一的綠色調作用于氈質粗棒羊毛，相似而帶有細微差別的造型揭示了面料的可塑性“。這仍是一個層次豐富的系列，”設計師說。新系列中，既有他20年來一直使用的哈里斯粗花呢，也有精粹的體積感圍巾，細節如同火焰般絢爛。
斯賓塞屋（Spencer
House）也煥然一新，這棟新古典主義建筑由約翰·瓦迪（John Vardy）設計，曾屬于戴安娜王妃的家族。如今，19
位薩維爾街的設計師在這里炫耀技藝，設計的主題要與這棟建筑相呼應。大廳里，模特們穿著獵裝或垂釣裙，看起來英國味十足。餐廳里，男孩兒們穿著正式的晚宴服，白色和黑色領結。一系列西裝便服在前廳展示，對于當今時尚，或者說當代的著裝方式來說，這是最重要的款式：Dege
& Skinner 的單排扣西服和海軍藍粉筆條紋三件套西服，Meyer & Mortimer的纜線細條紋雙排扣兩件套西服，Maurice
Sedwell 的定制三件套西服，細條紋有 24k 鑲金。
“如今的倫敦就是男裝界的巴黎，”國際羊毛局的彼得·阿克羅伊德（Peter
Ackroyd）說，正是他舉辦了這個活動。他關于“倫敦是男裝革命的震中”的論調，也得到一些大牌設計師的應合。
湯姆·福特（Tom
Ford）將男裝業務的核心移師倫敦。在新系列的靜態展示會上，福特發表了一系列簽名式的黑色西服套裝。溫莎式的西服廓形使用了更闊的西服翻領；三件套西服中，馬甲的領圈線稍稍提升，加入一些微妙的復古效果；還有豐盈的羊絨針織衫、野戰短外套、野狐貍毛厚大衣搭配短靴……整個系列洋溢著
1960
年代搖擺樂文化的氛圍，昭示了福特對光鮮亮麗的晚宴禮服的背叛，而那向來是他的看家本領。“我們不只是晚宴禮服品牌，人們應該知道，我們參與所有類型時裝的設計。”他毫不掩飾自己對設計與全球市場的野心。
英國的,世界的
另一些大品牌也將男裝發布會從米蘭移至倫敦。Alexander McQueen
將薩維爾街的古典主義情結推向更新、更前衛的層次。設計中充滿著隱喻意味，比如以有機玻璃面罩搭配西服，裁剪上強調衣片間的關聯與建構，比如尖尖的寶塔肩，西服的細條紋。這個系列既兼顧傳統英倫，又滿足貪求新鮮的新生代時裝迷的需要，不禁讓人想到，在未來，機器人很有可能代替人類實現某些社會功能。
細直條紋羊毛面料是英國的特產，這是人所共知的。但誰是首先穿著它的人？誰第一個賦予這種莊嚴的幾何圖案以人的氣息？小小的條紋有著無數微妙的差別，每一種都像特定的代碼，與特定的身份相聯系。這種是運動員？那種是19世紀的劃槳手？這些依然是一個等著被時裝史學家解開的謎團。而這一季的男裝周上，英國條紋和格子圖案的動靜都很大。Jil
Sander，米蘭時裝周的潮流領導者之一，選擇粉筆條紋的不同變化作為主題。以前，McQueen 也研究過這個題目，不過薩維爾街的痕跡體現在 Jil Sander
的極簡設計中，又是另一回事。
Vivienne Westwood 玩的新花樣是放大的格子呢。Dsquared2
則是格子呢和粉筆細條紋方格。
Gucci 大玩色彩游戲，將嬰兒藍排列在威爾士親王格的西服上——1960
年代風格的短褲、雙排扣套裝、犬齒圖案上，嬰兒藍格子不斷復現。在米蘭時裝周留下痕跡之后，英國風格又奔去了巴黎，時而還呈現出一派美國風情。比如在 Berluti
秀場上，那些讓人聯想起美國黑幫教父艾爾·卡彭的禮帽，加上不斷出現的灰色細條紋西服，就像是 1930
年代芝加哥、堪薩斯城禁酒期間，偷偷排在地下酒吧前的長隊伍。桑姆·布朗尼（Thom
Browne）的戲劇感設計中，對威爾士親王格的運用貫穿整個系列（以扁仄的公文包尤甚，打造出半職員/半私營業主的神秘形象），一套使用美式紡紗法的套裝令人回憶起帶著寬檐帽，穿著規整的亞米西人。
很難探明英倫風格今季大規模復蘇的原因。難道是倫敦奧運會和英國女王登基
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周年慶的“后遺癥”？凱特王妃今年將誕下第一個寶寶，她正走在世界級時裝偶像的坦途上，不過，這也很難稱其為一大原因。
但是有一點毋庸置疑：新一代的英國貴族思想更開放，更能適應文化環境的變遷。相比老成持重的前輩，他們算得上無憂無慮、自由自在。這股英倫潮流也結合了對傳統的尊崇與開放性、前瞻性的心境。查爾斯王子已經落伍了，盡管行為舉止沒有一點瑕疵，卻掩飾不了他著裝的老舊古怪，以及他對英國現代農業脫離實際的、空想家般的可笑想法。
最終，新的英國時尚，如同一種新的烹調法般地誕生了。這種兼具貴族感與酷感，融合傳統與現代的風格，理應成為新的英國文化標志。