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羅曼尼康帝酒莊在葡萄酒世界中擁有至高無上的地位。每年的葡萄酒早早就被來自全球各地的老客戶預訂一空，縱使開出天價，也買不到最小瓶的酒。酒評家布爾奇帶領我們走進這座全世界葡萄酒愛好者心中的圣殿，一窺絕世好酒的奧秘。羅曼尼康帝酒莊(Domaine
de la
Romanée-Conti)，勃艮第地區地位至高無上的酒莊，只出售頂級佳釀的酒莊。
除去酒莊極為罕見而且品質卓越的唯一一款白葡萄酒——蒙哈榭(Montrachet，羅曼尼康帝酒莊是蒙哈榭特級園的擁有者之一，每年僅出產3000瓶)，酒莊還出產8款頂級佳釀紅葡萄酒，擁有同樣出眾的品質：羅曼尼康帝(la
Romanée-Conti，人們用酒名命名了酒莊)、拉塔希(la
Tache)、里奇堡(Richebourg)、羅曼尼圣維旺(Romanée-Saint-Vivant)、大依瑟索(Grands
Echézeaux)以及依瑟索(Echézeaux)。釀制這八種紅酒的葡萄均為黑皮諾(Pinot
Noir)，這些葡萄均產自一塊巴掌大的土地。這些紅酒每一款都堪稱偉大，風格卻又各不相同，是勃艮第“風土”terroir)概念的極佳案例。
羅曼尼康帝的葡萄酒以一箱12瓶出售，每箱中的酒款按照羅曼尼康帝酒莊出產諸款葡萄酒的比例分配。要想打電話訂購是毫無意義的，因為這些葡萄酒早早就被來自全球各地的老客戶預訂一空，縱使開出天價，也買不到最小瓶的葡萄酒。酒莊的掌門人奧貝爾·德維蘭(Aubert
de
Villaine)指出：“不幸的是我必須極為苛嚴，在這種需求遠遠超過供給的情況下我們沒得選擇，我們也不得不同樣嚴格地限制酒莊的訪客數量”。
酒莊最富傳奇色彩的佳釀自然還是
羅曼尼康帝(la
Romanée-Conti)特級園，這款瓊漿玉液產自一片極小的土地，占地1公頃80公畝50平方米，并且自1580年以來，就連一厘米的變更都沒有過。目前，這片葡萄園無論是大年還是小年，每年只出產4000瓶左右的葡萄酒。最早的時候這座葡萄園被叫做
Cros de Clous，在1631年才更名為羅曼尼(Romanée)，名字變更的原因至今未詳。自酒莊掛牌出售后，1760年康帝親王(prince de
Conti)在競價中以高價擊敗對手蓬巴杜夫人(Madame de
Pompadour)，奪得羅曼尼葡萄園，蓬巴杜夫人也因此從未釋懷。到了1793年，當酒莊以國家財產再次出售時才被革命者更名為現在的“羅曼尼康帝”(Romanée
Conti)。
羅曼尼康帝口感輕盈，極為精妙，對所有的釀酒學指標和所有的品酒師都是挑戰，不少人難解其精妙之處。正是如此，羅曼尼康帝被奉入頂級葡萄酒的殿堂，而且躋身葡萄酒市場的至高位。在這背后，至于首要的是帕斯卡爾所說的“敏感性精神”(l’esprit
de finesse)要義。
極為苛嚴的品質要求另一片羅曼尼康帝酒莊獨占的葡萄園是 拉塔希(la
Tache)，一片占地6.06公頃的上等葡萄園，處于所在山坡上上佳的位置，包括了最初的拉塔希葡萄園和Les
Gaudichots葡萄園。拉塔希出產的葡萄酒毫無疑問是勃艮第，乃至是全世界最偉大的葡萄酒。
酒莊掌門人奧貝爾·德維蘭決定為該酒舉行一次垂直品鑒會，包括18個連續年份的拉塔希葡萄酒，他表示“每二十年或三十年酒莊都將舉行一場這樣的品鑒會”。按照酒單上的安排，上午品鑒羅曼尼-圣維旺(Romanée-Saint-Vivant)的18個年份酒，下午品鑒拉塔希園的18個年份酒。酒莊的酒窖主管——圣殿守護者
伯納德·諾布雷(Bernard
Noblet)受命主持品鑒。品鑒拉塔希是一次極為不可思議的體驗：依次品嘗18款精美絕倫的年份酒，其中還包括諸如1992年，1993年或1994年的小年年份酒。
世上能夠連續釀造18個年份都能達到如此品質的酒莊屈指可數：波爾多的一級名莊做不到，因為總有一些年份失敗，法國以外的酒莊也做不到。索斯比拍賣行名酒部的主管，“英國女大祭司”賽倫娜·薩特克麗芙(Serena
Sutclife)在其漫長的職業生涯中參加過不計其數的品酒會，她強調說：“這是我這輩子參加過的最美好的一次品鑒會！”
羅曼尼圣維旺(Romanée-Saint-Vivant)葡萄園由羅曼尼康帝酒莊與其他酒莊共有，以出產極為精致的葡萄酒而著稱，對這塊葡萄園的品鑒展現出酒莊勞作之艱辛。羅曼尼康帝酒莊的這塊羅曼尼圣維旺葡萄園占地5.28公頃(整個羅曼尼圣維旺占地9.3公頃，其余土地屬于其它莊園)，自1966年開始向Marey-Monge酒莊租用，1988年獲得產權。植物原料的質量至關重要，目前僅有3.5公頃的葡萄園出產極為出色的葡萄酒。其余土地都被降級，因為需要相當漫長的時間讓葡萄藤深深扎根于土壤之中，酒莊本身對此的要求也極其苛刻。如果說在羅曼尼圣維旺葡萄園上，羅曼尼康帝酒莊出產的酒品質最好，力壓同一片葡萄園中其他酒莊的葡萄酒，那么2000年之后羅曼尼康帝酒莊出產的這款佳釀的品質才達到最高點，展現出極為精細的風格。
如此之高的品質是如何達到的？奧貝爾·德維蘭喜歡引用1855年出版的一部名著中拉瓦爾博士(Dr
Lavalle)的一句話：“在勃艮第，我們仍沿用十四世紀的方法釀制葡萄酒。”
從某種程度上來說，此話不假，因為這里的葡萄種植的方法始終是典范。羅曼尼康帝酒莊自1985年以來便改為有機種植，此后很長一段時間里有7公頃的土地使用生物動力法；自2007年以來，生物動力法普及到了整個酒莊。德維蘭表示，“這么做并非為了制造營銷賣點，而是因為這么做能釀造出最優質的葡萄酒。”酒莊還重新啟用了馬匹耕作。“這并不是為了迎合民間傳說，而是為了避免土地的硬化。”長期的試驗此處的關鍵詞為：
“精選”以及“試驗”。不僅要精選植物原料、葡萄蔓枝，收獲季節時，還要細心挑選葡萄果實和每一桶酒。更換任何物料之前都有一個極為漫長的試驗期。“我們沒有犯錯的權利，我們的酒莊在聚光燈下在人們面前展示。”這兩款酒的這次垂直品鑒會表明，若是在好酒和偉大之酒之間有一段距離，那么偉大之酒和傳奇之酒之間的差距更大。傳奇之酒會以各種方式激發起人們的情感，這跟一件藝術杰作所達到的效果一樣。
在葡萄酒的世界中，羅曼尼康帝酒莊地位至高無上，并恒久保持著與所受的贊譽相匹配的品質，這也完美詮釋了奧貝爾·德維蘭所說的：“一家偉大的酒莊，首先是一種哲學”。
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