巴黎世家（Balenciaga）的創意總監終于定下來了，年輕的Alexander
Wang接過了這個巴黎時裝老牌最重要的位置。
在過去一個月，本年度最大的時尚懸案可是吊足了圈中人的胃口。半個月前，權威時裝媒體WWD（Women Wear
Daily）還發布了一則消息，稱英國設計師Christopher
Kane得到了創意總監這個職位，但很快，PPR集團就發布聲明這是個假新聞。熱心的媒體又為巴黎世家挑選了長長的備選名單，其中包括了Alexander
Wang、Joseph Altuzarra、Mary Katrantzou、Pedro
Lourenco。所有的新聞都圍繞著這些新的設計師們，沒有人再關心當初將巴黎世家從一個老態龍鐘的品牌帶回一線潮流界的Nicolas
Ghesquiere，然而就在不久前，他為巴黎世家設計的2013春夏款還受到了整個時尚圈的一致好評。但沒辦法，時尚圈就是這么地熱愛新人。
如今人們對巴黎世家現在最大的關注是，Alexander Wang會給這個古老的巴黎品牌帶來什么？他會成為Mark
Jacobs（LV創意總監）一樣，成為一個把自有品牌和服務品牌建設得一樣好的設計總監嗎？他和巴黎世家，誰能獲益更多？
不如先說說Alexander Wang是個什么樣的設計師，一個網絡熱帖可以很好地解釋他的設計風格。這個帖子里，粉絲貼了一張好萊塢壞女孩Lindsay
Lohan的照片，她身穿一件純白T。樓主讓所有時尚達人猜一下這個白色的t-shirt是哪個品牌的。
白襯衫是服裝中最基本款的設計，其細節可以千變萬化，也可以一成不變。然后很快就有人給出了答案：“Alexander
Wang。”為什么呢？因為他的品牌的白襯衫，總是在胸口設計一個壓邊口袋。
這便是精明地道的華裔設計師Alexander
Wang的過人之處了，對邊沿處理的精細是他的拿手好戲，而他對cashmere的運用更是嫻熟。自2007年在紐約推出了自己的成衣后，他的M.O.D（“model-off-duty-look”理念已經深入人心。他覺得好的衣服不只是在T臺上讓模特穿著好看，更重要的是還要適合人們在生活中穿。
雖然說Alexander
Wang是華裔，可是他卻是地地道道的“香蕉人”：1983年出生在美國洛杉磯，18歲移居紐約并在帕森斯（Parsons）設計學院學習設計，不過，他沒念完這個4年制的大學，最后兩年，他直接退學了。令人難以理解的是——他的母親竟然十分支持他的這個決定。也許他媽比他更明白，在時尚圈生存，成名一定要趁早啊。更何況，Alexander
Wang已經為自己的時尚之路奠定了一些堅實的人脈。在大學二年級的時候，他曾獲得了在Marc
Jacobs的實習工作。緊接著，他又去了《Vogue》雜志實習，要知道，VOGUE是整個美國風尚標的雜志，在全球的時尚產業鏈中占有極其重要的一環。從Marc
Jacobs到Vogue的短暫職業經歷，讓他不僅僅學到了量體裁衣，還讓他在沒成名前就收獲了時尚圈的人脈。曾經一手捧紅了Tom
Ford的《VOGUE》的女魔頭主編Anna Wintour對他青睞有加，他還獲得了美國時裝協會主席Diane von
Furstenberg導師般的專業指導，這些積累起來的好人脈和他本身優秀的設計才華，最終讓他在2009年贏得美國VOGUE/CFDA時尚基金大獎，2010年，他又拿了CDDA最具潛力配飾設計師大獎。
如今，年僅不到三十歲的他被提名為巴黎世家的創意總監，如同林書豪在NBA掀起的旋風一樣，中國時尚界也開始雀躍歡呼了：“總算有黃皮膚黑眼睛的時尚設計師被世界認可了！”
沒錯，但這不是任何一個非美國籍的華人設計師能夠做到的。更確切地說，他的成功和華人身份有多大關系呢？
Alexander
Wang第一次正式出現在中國時尚圈是今年5月，在北京三里屯開幕自有品牌全球第二家旗艦店。就在這場派對上，我們才真正感覺到他與“中國”這個概念毫無聯系，他答應接受我們的采訪之前，他緊張兮兮地問道：“We
are doing this in English, right？（我們這次采訪是用英文來做，是不是啊？）”
也正是在采訪期間，有那么一瞬，我感覺到，他不是特別喜歡和“華裔設計師”這個詞語扯上關系。當他被問到是否有注意到華裔美籍設計師在世界時尚圈內的崛起，他說他注意到了。問其原因，他認認真真地說：“說句實話，我真的不知道。我也不知道背后的原因是怎樣的。我只能通過我自己的故事來告訴大家我自己的個例。我現在在紐約已經成立了年輕設計師團隊，追求其原因，我想是因為CFDA（美國服裝設計師協會大獎）和VOGUE都有大量的關注，并給予支持吧。這使得人們更加關注華裔設計師。作為其中的一員，我個人也非常榮幸。”
華裔設計師與華人設計師的差別大概就植根于此，前者腦子里沒有什么要把中國元素置于服裝之上的概念，也不會言必稱要發揚中國傳統文化，更沒有中國大部分設計師削尖腦袋做出夸張設計求出位的急躁心態。他們有著天然的優勢，總是生活在時尚發源地，近幾年崛起的所有華裔設計師，都出自紐約。
和其他一些已成名的華裔設計師相比，他實在太年輕了，今年年僅28歲。他不會像Marc Jacobs或者Tom
Ford一樣，在采訪中用迷人的眼神電住你，也沒有像Diane von
Furstenberg一樣，抱著“我已經看透了你們時尚圈的潛規則，現在只是來看看中國有什么不一樣”的態度。他年輕得面對如今的榮譽有點不知所措，回答也相當認真誠懇——當然，他語速極快，就和《天橋之路》中那些充滿著自信的美國gay設計師一樣——只是少了那一股賤兮兮的氣場。
面對這種誠懇，我們的提問也變得更直接，當我們問他他的華裔背景會不會影響到設計的時候？他非常堅決地否定了，就像前面提到的那樣，他雖有著一張中國得不能再中國的面孔，但卻不會主觀上特意將任何中國傳統元素的設計融入到他的服裝中。而且，更不會為了進軍中國市場而妥協。
當然，Alexander
Wang對這個解釋得更聰明，這個回答簡直無懈可擊。“我在紐約已經生活十年有余，我也從來不為紐約客設計，因為我覺得我的客戶群都是‘世界公民’。我的設計更寬泛、更感性，我們這代人是靠文化、音樂、經歷聯系起來的，而不是背景”。
有意思的是，和他有同樣想法的還有另一位華裔設計師Phillip
Lim。2010年秋，他曾在北京做了一出聲勢浩大的時裝秀，也曾被問同樣的問題，他的回答是：“我從來不設計中國式的衣服。我設計世界的服裝。”
這可能也是巴黎世家挑中他來擔任設計總監的基礎，他太有才華和號召力絕對是第一位的。Alexander
Wang設計的自有品牌的東西近兩年實在是太好賣了，兩年前他在接受TeenVogue采訪時說，“別人都以為我們家有自己的生產設備，所以才能做出這么多的衣服。這可能因為我的中國背景的關系。但這些全都不是真的。我的工作只是設計我想做出來的衣服。”
顯然，他更喜歡自己的美國身份，華裔不過是一個辨識標簽，而不意味著身份認知。在時尚圈里，Alexander
Wang如今已經是一個響亮的名字，但是提到“王大仁”，也許就沒那么響亮了——是臺灣青春片的男主角？錯，那是Alexander
Wang的中文名。