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據說西拉子從波斯王朝時就已開始種植。后來法國隆河一帶曾大面積種植，成為當地非常流行的葡萄品種。1832年，西拉子第一次被蘇格蘭人詹姆斯-布斯比(James
Busby)從法國羅納河谷帶到澳洲種植，由此迅速繁衍。但在之后的一百年里，西拉子被用來釀造強化酒。在餐酒工業崛起的時候，西拉子葡萄甚至被清除出葡萄園，為當時流行的赤霞珠讓道。
如今，澳大利亞種植西拉子的熱情遠遠超過法國隆河地區，成為西拉子最主要的產地。此外，美國、南非、智利、西班牙、意大利等地也不愿意放棄這樣一個容易出產高質量酒的葡萄品種。在澳大利亞，一半以上的葡萄種植區的葡萄藤上掛的是西拉子。以至于許多人只要是在葡萄酒瓶上見到“Shiraz”，第一印象就是澳大利亞。通常，種植在冷涼氣候中的西拉子，會呈現出些許辛辣的口感，香料味道比較重，酸度較高，法國隆河地區的多是此類；而在炎熱天氣中成長起來的西拉子，則擁有較重的漿果芬芳，甚至是果醬般的濃重甜香，這種酒的酒精度數也比常規葡萄酒高一點，有種微醺之美。
西拉子也是很好的調配品種。在澳大利亞，西拉子常與歌海娜、木爾懷特混釀，簡稱GSM。混釀的主要目的是為了汲取各個品種的優點，比如赤霞珠便常常成為西拉子的“另一半”，這樣得到的酒既有赤霞珠的酸度和豐富的單寧，同時又有西拉子的顏色和水果的風味。
“在澳洲一直有很好的赤霞珠，也有很好的西拉子，但這兩者在一起是否能夠達到一加一大于二的效果，也是存在爭執的。這兩個葡萄品種經常被人拿出來討論。”談起西拉子和赤霞珠的經典混釀，大衛·安德森說，比較傳奇的一款酒就是奔富酒莊的Grange
Hermitage(Hermitage是西拉子最古老的名稱)。“這款酒在很多年份中都會添加少量的赤霞珠以增加酒體的骨架，但很少有人會把這個事情很大方地說出來，因為不論這瓶酒還是西拉子，都被認為是澳洲的國粹。”
關于西拉子，不得不提那瓶傳奇紅酒Penfolds
Grange
Hermitage。以釀制西拉子聞名的奔富酒莊的主釀酒師麥克斯·舒伯特在一次去波爾多的旅行中受到啟發，開始試驗用西拉子釀酒。1951年，他遇上了幾十年才能遇上一次的好葡萄年份，但他釀出的第一批“設拉子”，被貶得一錢不值。這批酒只有千余瓶。葡萄園莊主不同意繼續這么干下去了，他就秘密地用“設拉子”釀造出好些酒。舒伯特也沒有出去張揚，而是偷偷地把第一批酒送了一些給親朋好友，其余的自己品嘗。因為他覺得這批酒是他的私生子，凝聚了真情卻不被正統世界認可。
幾年后，世界上殘存不多的幾瓶第一批1951年的“私生子”，偶然地被另一些評酒專家們碰上了。一開瓶，才知道這是曠世之作。1995年，這種酒在美國的權威葡萄酒專業雜志上被評為該年度世界紅葡萄酒第一名。這一年拍賣行賣出的Penfolds Grange Hermitage破了世界紀錄，每瓶20460澳元(按照當年的兌換率，大概等于15500美元)。到了2000年10月中旬，拍賣行第三次見證這款酒破世界紀錄，每瓶23100美元。
“在奔富所在的巴羅薩谷，在那里西拉子可能得到更多的宣傳。我所在的西斯科特產區氣候更為涼爽，這樣的氣候也在葡萄的風味中體現出來。”大衛老爺子告訴我，眼前這瓶“公鴨與母鴨2010”更多的是氣候和風土賦予的味道，而不是他刻意為之，“最好的東西是自然給予的。”
如此一談，再細細品嘗。西拉子賦予了此款酒適中的力道以及豐富的果味，赤霞珠葡萄則為酒體帶來了上乘的酸度結構和緊致的單寧。這款酒采用了50%的新橡木桶并經18個月的陳化而獲得濃郁的口味。酒體呈現石榴石色，擁有水果蛋糕及落葉的香氣。初入口即可感受到其濃烈而成熟的黑醋栗味道，隨后展現出濃郁的草藥混合堅果橡木之味道，最后能夠感受到其帶有薄荷味道的單寧。
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