正是游河的好時節。在導游要求下，船長關掉了發動機，周圍驀然安靜下來。“看到這個是我們運氣好，平時可不多見。”導游的話音剛落，乘客們便紛紛伸長了脖子。
這可不是一次普普通通的航游，令大家翹首以望的不是懸崖飛瀑、奇松怪石或珍禽異獸，而是起重機撬挖貨輪船腹的“暴力”畫面。此前我們已有幸欣賞到發電站的“雙子煙囪”、化工廠的“圣誕樹鋼塔”以及合成氨廠的“管道森林”。
這便是“橫濱工廠一夜游”的妙處所在。當最負盛名的古剎園林也令游客審美疲勞時，前工業時代的鋼筋水泥為日本旅游業注入了新的生命力。
所謂“工廠控”，即是指對新“工業旅游”情有獨鐘者，其中又以年輕的都市一族居多。他們試圖從“大型鋼鐵廠”、“別具魅力的煙囪組”和“錯綜復雜的管道群”中發掘出一種陌生而又獨特的“工業化美感”。旅行多是在夜間進行，照明彈往往可以起到錦上添花的效果。
朋友對我夜游工廠的計劃投以懷疑目光。然而，若是習慣性地對“日本人的怪癖”嗤之以鼻，未免有失公允。畢竟，旅行美學亦可被視為某種時尚風潮——一種與社會習俗與心理文化變遷息息相關的時尚風潮。
在17世紀的旅行者眼中，歐洲的阿爾卑斯山是“高峻而丑陋”的，比利牛斯山更是被形容為長滿嶙峋怪石的“畸形的自然贅生物”。后來之所以被奉為旅游勝地，全仗浪漫主義風潮的化腐朽為神奇。18世紀的阿爾卑斯山比以往熱鬧了不少，只不過比起自然風光，人們更關心的是地下的礦藏，彼時工業尚未變成19世紀那個渾身煤煙味的“野孩子”。如今，在歐洲地區，廢棄的礦井和工廠遺址已成為旅游者眼中一道獨特的風景。
旅居亞洲的20年中，令我印象最深的便是2003年途經長江三峽時所見到的壯觀景象：宏偉的三峽大壩已然初具雛形，兩岸的陡坡籠罩在升騰的煙霧之中，就連數百米高的懸崖上亦矗立著鱗次櫛比、連綿不絕的灰色廠房，底下便是翻滾的江水！
這便可以解釋，為何在某個周六晚上，我會一意孤行地帶上11歲的女兒，登上開往橫濱的游輪。旅行的開頭有些令人失望，免費飲料竟是一罐廉價的“準啤酒”，我們的座位太過靠近發動機，水聲、噪聲、轟鳴聲，聲聲入耳。
不過，同行的乘客似乎大多都能自得其樂，其中又以約會中的年輕情侶為主，與我想象中的“考古狂”或“科技宅”大相徑庭。他們會對著一只五短身材的汽缸評頭論足，也會拿出手機對著燈火通明的煉油塔狂拍一通。
我們很快便融入其中。從一個全新的角度來審視一座城市，別有一番樂趣。這是一個我們從未見過的橫濱，不同于印象中那座來自舊殖民時代的老城，亦不僅僅是一個有著諸多現代化設備的時尚之都。游船沿著沾滿污垢的錠輪緩緩行進，途中還經過一間灰撲撲的東芝工廠。“東芝有自己的火車站，除非有公司卡，否則你是不可能走出站臺的。”導游以一種愉快的語氣告訴我們。
返程途中，船長（確切地說是當地的一名K歌大賽冠軍）賜予了女兒最高等級的特殊待遇：坐在駕駛艙中親自操縱方向盤。這令我們徹底拜倒在船長的水手服下。此時此刻，我似乎終于體會到了日本人的“工廠情結”。夜色籠罩下的起重龍門和石化廠織成了一張黑色的大網，竟有一種難以形容的美感。
如果硬要雞蛋里挑骨頭的話，橫濱的工業味還差了那么幾分火候。橫濱港比過去要安靜得多，曾經擁擠的碼頭如今略顯冷清；日益嚴格的環境標準和科技進步意味著煙霧和噪音將變得越來越少乃至絕跡。除了起重吊車還在片刻不停地忙碌，我們看不到岸上的半點動靜。
時至今日，我仍對數年前在北海道見到的那塊“巨無霸鋼錠”記憶猶新。重達600余噸，體積超過一幢小洋房，被強力鍛壓的鋼錠通體呈櫻桃紅，并不斷閃現耀眼的火花。我以為，類似的風景足以載入官方版《日本旅游手冊》。