|
酷酷的細條紋、光滑的金屬面、明麗的印花圖案、微妙的雌雄同體風，就連朋克女孩Vivienne Westwood Red
Label也變得更加成熟低調……在2012秋冬倫敦時裝周上，一切似乎都預示著都市雅致風（city
slick）的回歸。來自倫敦東城區的新銳設計師們以精簡的流線體與超現代的手法向傳統價值觀致敬，所謂的傳統價值觀或可用“時尚正確”一詞來概括：活潑而不失嚴謹，簡潔而不失雅趣，對線條、圖案及面料的控制堪稱完美，在經典與創新之間游刃有余。
經典主題的重新闡釋
克里斯托弗·凱恩永遠都是自成一派。他從不大張旗鼓地離經叛道，看似甜美的少女裝下卻永遠都是暗潮涌動。20日的時裝秀比他以往的作品多了幾分“暗黑系”的味道：從黑色大衣逐漸過渡到灰條紋毛衣和短裙，獨特的面料、奇異的組合以及微妙的構型為看似簡單的設計注入了某種令人不安的因素，反復出現的云紋面料和高光水印圖案讓平淡無奇的襯衫和連衣裙瞬間變得明亮生動起來。“一切都是從約瑟夫·薩博的一幅攝影作品開始，照片中的少女穿著一件云紋禮服。”凱恩回憶道。
凱恩的另一手絕活便是“舊瓶裝新酒”，他喜歡重溫經典，譬如花朵或增塑材料，然后以全新手法加以闡釋。在20日的時裝秀上，我們可以看到漆紅色的日本玫瑰、由塑料絲編織而成的格子開衫以及壓軸出場的金屬色蛇紋肌理連衣裙，金屬蛇紋乃是范思哲的首創，向來以奢華明艷見長，經過凱恩的鏤空剪裁雙層處理卻呈現出一種微妙的質感。
相比之下，艾爾丹姆·莫拉里奧格魯的Erdem女裝秀要高調得多。這位畢業于倫敦皇家藝術學院的新銳設計師喜歡以現代主義手法向上世紀60年代的經典女裝致敬，用嚴謹的線條撐起繁復的點綴和裝飾，尤擅長于以新技術與新理念來闡釋古典主義的優雅魅力：“我心目中的淑女應該這么穿：披一件60年代風的花呢大衣，同時用乳膠和黏合織物制造出層次感。”
譬如，在為藝術收藏家佩吉·古根海姆設計的高級定制晚裝中，他用乳膠嵌入物撐起公爵夫人緞面裙，以繁復的刺繡營造出錯視效果，并在面料上手繪粗花呢圖案，最終的效果是令人驚艷的：輪廓曲線曼妙多姿，蕾絲胸衣性感十足，雪紡禮服的“仿花呢”設計在風情中透出幾分童趣，黃藍紫三色相撞，大膽至極卻又不顯突兀。如果將古典主義風潮與高科技面料分別比作音符及樂器的話，那么2012年Erdem秋冬女裝秀就像莫扎特的《費加羅的婚禮》一樣完美。
印花、色彩與剪裁
印花究竟有多火？看看彼得·皮洛托的女裝秀就知道了：無論是低調的曲形貼片連衣裙，還是金屬壓面的夾襖，都少不了印花圖案的點綴。“一切始于去年的亞洲之行。傳統與現代相交融的日本文化對我們啟發很大。”皮洛托的搭檔克里斯托弗·德·沃斯如是說。
所謂的“文化啟示”，在其作品中具體呈現為自嚴謹的線條和造型間噴涌而出的靛藍、墨綠、芥末黃以及大朵大朵的“暴烈之花”。這種經電腦設計而成的圖形看上去有如異界的蠻獸，與人們印象中的“美麗”、“溫柔”毫不沾邊。盡管偶爾有搞怪設計喧賓奪主，然而這絲毫未影響到皮洛托對女裝秀整體效果的控制力——摩登、雅致、實用是永恒的主題。
作為抽象派美學的代表人物，約翰森·桑德斯將其“線條鮮明和色彩敏銳”的現代性理念再度發揮到了極致。裁剪、紋理和色彩成為約翰森·桑德斯秀場上的最大看點。如果說桑德斯上一季的作品是以柔美的女性線條和上世紀50年代的女性意識為基礎的話，那么本季時裝便是以中性化的雅致風——譬如雙排扣大衣和貼身夾克——取勝了。設計師對色彩的探索——僅綠色系列便有松綠、淡黃綠、天藍、青綠等等——依然令人驚艷，標志性的風格中透出微妙的質感，明麗而不失細膩。
提起桑德斯，自然不能不提他最為鐘愛的印花圖案。不過，這位出生于蘇格蘭的設計師不喜歡“像三明治廣告牌”一樣在平坦的表面上印制圖案，而是傾向于以“雕塑般的載體”來營造三維視覺效果，譬如本季亮相的立體印花短裙加純毛衣。事實證明，作為2012
BFC/Vogue設計時尚基金大獎的得主，約翰森?桑德斯的確是實至名歸。
|