主打原創精神和新銳力量的設計的“2011哈爾濱國際時裝周”于12月16日在冰城哈爾濱拉開帷幕。
在為期4天的時裝周里，包括羅樹信、鄧達智、趙卉洲、施杰、謝海平、LEE
MILKS、張虹宇、姜麗影、邱梓豪、梁勤等在內的眾多中國新銳設計師在哈爾濱的老工業廠房里分別展示了各自最新的設計作品，中國設計和中國創造宣告正式走向“合力”時代。
以“發·現”為主題的哈爾濱時裝周，不僅是服裝發布那么簡單。這個國內首次以“新銳設計師”為主題的時裝周，為了突破中國新銳設計師發展的瓶頸，特地把關注點放在了設計師如何與市場對接、年輕設計力量如何“發聲”的主題上，探討新銳設計師的“突圍”之路。
黑龍江省服裝行業協會會長王麗梅認為，把新銳發布基地放在哈爾濱，與它時尚文化的厚重積淀和歷史淵源有直接關系。
“冰城人愛穿、敢穿、會穿全國聞名。當年的亞麻廠、毛紡織廠，為全國的服裝業發展奠定了基礎。現在，哈爾濱城鎮鄉村居民的服裝消費總量仍居全國第一�！�
這一次，在哈爾濱紅博西城紅場設立了“中國服裝新銳時尚發布基地”，希望通過“原料-設計師-市場”上中下游的合力，助推中國新銳設計師的成長和發展。
中國服裝協會副會長陳大鵬在提到本次哈爾濱時裝周時也表示，目前，北京、上海、廣州三大時裝周基本代表了中國時裝周的最高水準。與之相比，哈爾濱國際時裝周起步較晚，但從工業老廠房的場地設計、時裝發布秀的策劃水平，到新銳設計師的前沿作品等方面來看，本屆哈爾濱時裝周已經初具國際化風范。本次時裝周選擇的品牌和新銳設計師在國內外都有一定的影響力，顯示了中國新銳時尚設計力量。
>>> 聲音
新銳設計師面臨的三大困境
●姜麗影，北京線條服裝設計有限公司設計總監，有原創品牌“姜茶”
新銳設計師及新銳品牌目前面臨的困境，一是面輔料的供應問題。國產面料商一般只接受1000米以上訂單，所以我們只能選擇有現貨的面料或尾貨，這就意味著以小批量生產為主的設計師工作室根本無法拿到最新的面料，更無法選擇訂制面料和輔料。這種面輔料選擇上的局限性，給我們的設計帶來了很大的限制，也使得設計師發揮的空間變小了。
二是銷售渠道問題。現在的商場，一般都是聯營，很少或者根本就沒有買手制。這種現實需要商戶有一定的經濟實力，必須承受租金、扣點以及裝修費用等，而這是一些剛出道的新銳設計師很難承受的。據我所知，目前國內大部分的新銳設計師，都采用寄賣的形式，這意味著設計師不但要承擔設計開發以及生產的費用，同時還要承擔鋪貨的費用，這其實對設計師來說，是很不公平的，但這也是沒有辦法的選擇。
三是缺乏市場運作及管理經驗。市場運作、營銷以及管理，按理說這些事本不應該由設計師來承擔，但由于初期資金有限，很多設計師迫不得已獨自承擔這些設計以外的工作，從而消耗了大量的精力和時間，這也是非常無奈的選擇。
>>> 對話
要提升就要建設品牌和文化創新
記者：你如何看待新銳設計師的現狀？
陳大鵬（中國服裝協會副會長）：目前中國新銳設計師成長緩慢，力量比較弱小，在世界上享有聲譽的“原創”品牌卻很少，能供新銳設計師展示的機會與平臺也不多。因為新銳，所以生產的量往往不是很大，而沒有大量的生產，那么在面輔料的組織方面就會遇到一些問題，在市場的把握方面也還需要一個過程。
記者：新銳設計師在整個服裝產業中能起到什么作用？
陳大鵬：今天，服裝行業更貼切的稱呼應該是時裝行業，是一個以文化創意為核心，以設計營銷為手段的都市產業。對服裝流行趨勢的確定，糅雜著設計師們對當下社會、文化、思潮、藝術等動向的敏銳觸覺和深刻理解。服裝產業下一步的提升，就需要進行品牌建設，實現文化的創新和創造，這也是服裝產業實現價值提升的最根本問題，中國的新銳設計師的成長，是中國服裝產業下一步提升和發展的重要力量。
記者：服裝行業協會如何幫助扶植新銳設計師？
陳大鵬：把“中國服裝新銳時尚發布基地”放到紅博西城紅場，是中國服裝行業協會和紅博商業在哈爾濱時尚都市建設和中國時尚產業下一步發展的大背景下聯手的一個具體行動。新銳設計師、新銳品牌需要全社會來推動，新銳原創力量的成長也一定要和我們的市場去貼近、去互動，通過這種結合和互動，來探索未來品牌的發展和商業世界的路徑。本次聯手就是站在市場實現的角度，在推動新銳設計力量成長的同時，也在考慮市場的創新。像歐美的終端商業，一個商場里面可能有一半的品牌都是自有品牌，商業運作發展很好。