葡萄酒被貼上有機的標簽，會是一場心血來潮的游戲，還是創世紀的一次顛覆？雖然目前，這仍然是一個待解的懸念，但從某種程度上來講，“有機”為葡萄酒酒商們制造了一個機會，也促成了新老葡萄酒世界難得的共融共通：法國人、美國人、西班牙人和意大利人對于葡萄酒的口味，在這里是一致的。
談論有機的時候，我們在談論什么？
對一瓶葡萄酒來說，貼上有機的標簽，意味著從葡萄種植到釀造工藝，是脫胎換骨的過程。
擅長釀酒的法國人對土地向來敬畏。在他們看來，每一顆扎根土壤且經歷風霜的葡萄都帶有神性，所以對待葡萄酒嚴苛且用心便也不足為奇了。從傳統向有機的轉型，僅僅是一時興起的嘗試，還是出于對葡萄酒的執著？一組數據中或許藏著答案：2009年，法國有機葡萄種植面積是39000公頃，2010年為50000公頃，增幅為28%。目前法國葡萄酒產區的有機農場已經近萬個，集中在法國南部，而朗格多克-魯西永、普羅旺斯-蔚藍海岸和阿基坦省是最大的三個產區。而在5年前的歐洲，有機葡萄園栽培面積就超過十萬公頃。諸如意大利、阿根廷等葡萄酒產酒國開始往全球運送最早的有機葡萄酒。
按照波爾多釀酒世家philip的定義是，有機葡萄酒就是“由有機農業所生產的有機葡萄所釀制的葡萄酒。在種植過程中避免了農藥、化肥的使用，更對葡萄的種植環境進行嚴格要求，避免污染其有機環境，讓葡萄在自然環境里自然生長。”大牌酒莊們得出的經驗是：最重要的環節是種植。這符合俗話說的“七分種植，三分釀造”的法則。
葡萄酒有機化，一種懷疑的觀點是：理論上，“有機”應該確保產品是純天然的，沒有添加或使用任何化學合成產品的，但這對于葡萄酒來講是不可能的，因為在釀酒過程中都會添加二氧化硫，其目的是為了殺菌和抗氧化；如果不添加二氧化硫葡萄酒會很容易變質，甚至出現異樣。對此，ASC圣皮爾精品酒業的專家表示，事實上，葡萄酒中二氧化硫的含量極低，開瓶后30%－40%的二氧化硫可以和氧氣中和，剩余的部分可以被人身體里的酶分解，隨之排出體內，通常不會對人體造成什么損害。一部分國家和產區在釀造過程中允許二氧化硫可以作為抗氧化和防腐劑使用，但規定用量遠遠低于其他葡萄酒。
目前，世界上的頂級酒莊們紛紛踏上有機之路。例如有天下第一紅稱號的Domaine
Romanee Conti，雖然它的名氣不是因為“有機”，但是從2007年開始也改為了有機種植。而法國勃艮第的Domaine
Leroy自從1989年就開始采用有機的方法種植葡萄釀酒，一直秉承酒莊的傳統理念釀出了很多上品的有機葡萄酒。法國葡萄酒評論家Michel
BETTANE曾經這樣評論：“Leroy為我們解釋了葡萄酒在"很好"與"偉大"之間這個狹小的區別”。
對各國的葡萄酒生產商來說，“有機”不僅僅是紙上談兵的一場秀，而是行業洗牌的契機，催生了一批后起之秀。2012年1月舉辦的法國第19屆葡萄酒展將首次以“有機”之名，選擇在優質的有機葡萄酒地區朗格多克-魯西永的中心地帶舉行，超過來自15個國家的600間參展商加盟。對于國產葡萄酒來說，“有機”正是走出國門的敲門磚。如今在巴黎香榭麗舍大街上的高檔餐館中，酒單上會出現國產有機葡萄酒的名字，60歐元一瓶的標價讓你不得不對它刮目相看。
【私·推薦】
有機的世界觀
葡萄酒深厚的文化底蘊注定了它是傾向保守的。有機葡萄酒作為這個新興事物雖然在升溫，但還是有一部分葡萄酒產酒國是決不允許Organic
wine(有機葡萄酒)這個詞出現在酒標上。目前，只有少數幾個國家是法律允許標識這個詞的，但在釀酒過程中絕對不能加入二氧化硫，例如美國、澳洲。在歐盟國家只能用“Organically
Grown
Grapes”。
可以說，真正做到有機生產和釀造的有機葡萄酒目前還不多。用有機種植的葡萄釀造，同時不能添加二氧化硫，酒在運輸和裝瓶過程中極易受細菌感染而導致變質，風險很大。同時在釀造過程中“有機葡萄酒”也應該使用天然酵母而不是人工培育的酵母，在澄清這個環節除了PVPP(聚乙烯吡咯烷酮)不能使用，其他澄清劑，例如蛋清、魚膠均可使用，利用這種做法的葡萄酒一般采用那些單寧極高的葡萄品種。
