如何選一支千元以上的好香檳？白中白、黑中白還是粉紅，是年份香檳還是頂級香檳的NV款……
如果讓我們選擇一款每天從眼睛睜開喝到眼睛閉起的酒，并且日復一日，年復一年，那還有什么會比香檳更合適的呢？這種少說需要陳釀15個月的葡萄酒是多么迷人，當然，這只是無年份香檳的陳釀時間，年份香檳需要3年，而對一些香檳廠家出產的精品香檳來說甚至需要陳釀6年才會出廠。這是因為此等耗時的功夫給了香檳一定的市場意義，尤其是對那些追求年份的香檳收藏者來說，年份，某種意義上代表著限量。對于消費者來說，初試香檳也許始從一款無年份香檳，穩定的風格中規中矩，而當你漸漸將香檳大愛施展開來時，會逐漸接觸到年份香檳和精品香檳。年份香檳往往是廠家結合了當年的氣候與收成，以及對于整年的市場預期而做的限量產品，取自單一年份的葡萄陳釀而成，帶酒腳陳釀最少3年。由于年份香檳并不是每年都有，只有相當好的年份才會生產，如此喝一瓶少一瓶的危機感也成了收藏者追捧的一大理由。
生于21世紀
在這些千元以上的香檳里，有一組隊員異常耀眼，它們就是21世紀的年份香檳。在這些生于大好之年的限量版里，F&W評選出值得你選擇的幾款香檳。Dom
Perignon 總釀酒師Richard
Geoffroy在博客上曾經寫出：新千年里的頭10年(2000～2009)是大自然對法國所有葡萄酒產區都很慷慨的10年， 如果單從技術角度考量，
除2001年之外的其他9年都可釀制Dom Perignon，當然，實際上Dom
Perignon并沒有這9年都釀。這也就能看出，21世紀并非年年大好，但是值得我們相信的卻是，在新千年的頭10年里，香檳區葡萄的平均成熟度確實不錯。另外，隨著技術的進步，可以用這句話很準確地概括為：“沒有差的年份，只有相對困難的年份�！�
何為香檳“好年份”
要成為公認的香檳好年份，首先，葡萄的平均成熟度要較為理想；其次，總體而言，3個主要葡萄品種：黑品樂、莫尼耶品樂與霞多麗當年受到天氣災害及霉菌侵害的程度都不大，畢竟多數年份香檳還是由這幾個葡萄品種共同調配而成的。但是，所謂的好年份，并不是千人一面的。其實可以把香檳的好年份，大體劃分為兩大類：一是經典年份(Classic)，
二是特別年份(Exceptional)。經典在于要素平衡：葡萄成熟度與酸度都不錯，且葡萄不過熟，這樣風土特質的礦物風味就有一定的穿透力，比如經歷了時間考驗的1988與1995年份。而特別年份，則各有各的特別：比如成熟度輝煌而酸度偏低的1989與2002年份，
遂一面世就風姿綽約；又如號稱世紀年份的1996年份，大體上，葡萄成熟度與酸度都超常的高，其中的真正好酒，也許年輕時令人較難親近，但卻具備超常的陳年潛力—因為1996這樣的“大怪獸”年份很少，所以，可把它歸入特別年份(Exceptional)之列。
21世紀的前八年
在新千年里，每一個年份都被褒貶不一，其實，用酒來說話，每年的形形色色便可露端倪。
2000
充滿象征意義的千禧年對于香檳人來說卻是不乏挑戰的一年：總體而言，氣候過于干燥，冰雹災害也較嚴重。葡萄成熟度還不錯，但酸度在水準之下。成酒宜早飲。
2001
糟糕的一年：降水過量，日照不足—葡萄汁稀薄、寡淡、青澀。除極少數風土秉異者(比如CLOS DES GOISSES)之外，鮮有成功之作。
2002
被公認為新千年中第一個好年份，是1990年以來成熟度(果糖所轉化酒精度)最高的一年。黑品樂的表現尤為出彩(但各種葡萄的平均酸度都在水準之下)。
2003
天氣極端，多災多難：霜凍與冰雹肆虐，使收成至少減半；接著橫掃歐洲的夏季熱浪把葡萄極快“烤”熟，造成香檳區有記錄以來葡萄酸度最低迷的一年—沒什么陳年潛力，上市宜盡早飲用。
2004
日照充足。葡萄產量巨大(甚至超過了1982與1990年的大豐收)，且品質優良—真正的豐年—葡萄成熟度不錯，酸度也夠高，霞多麗最精彩，黑品樂與莫尼耶品樂也不錯。
2005
灰霉菌侵害了至少14%的紅葡萄(尤以莫尼耶品樂為甚)，故整體而言，2005難以稱得上是真正一流年份。在各葡萄品種中，這一年的霞多麗表現最佳。
2006
相當部分的紅葡萄又受到灰霉菌侵害(尤以莫尼耶品樂的損失為重，近16%受損)。葡萄成熟度出色，但酸度偏低。
2007
氣候變化大，各區域、各葡萄園間差異大。葡萄的篩選尤為關鍵。
兩度一境界
香檳很有意思，有很多可以評定的角度，如果用溫度作為標尺來玩一個游戲……會很有意思。
許多朋友都曾經碰到一個香檳品鑒上的常見問題—即某款香檳的最好味道往往存在于記憶中的某一時刻，而不在杯中。這除了和當時飲用的氣氛，以及回憶對美好片段的習慣性添彩著色有關以外，還和幾樣細小的因素有著密切的關聯，其中最重要的一點就是溫度。如果你想把世界上所有的干型香檳變成一個味道，用以下的辦法完全可以實現：即把所有香檳全部冰鎮到2攝氏度，如此低的溫度足以讓你的舌頭和味蕾全部麻痹，同時，酒精不再得以揮發香味，甚至某些非香檳區的蹩腳氣泡酒也可以用這種方法登上大雅之堂；8攝氏度所有的桃紅香檳幾乎都會展現出各自的姿態，而Dom
Perignon
Rose卻依舊內斂深邃，完全無法展現它昂貴的身價；14攝氏度的情況下，80%的無年份香檳已經變得難以入口，而Krug會顯出它那么與眾不同的芬香四溢……
由此可見，對香檳來說，每一款儲藏完好的香檳都會有個真正適合飲用它的正確溫度，甚至同一款香檳在1年、2年、5年等不同時期也都有一個不同的溫度來享用。
大致來講，4攝氏度一般是基本無年份型香檳最爽口的時候，而Taittinger，Bollinger，Veuve
Clicquot，Perrier Jouet，Pol
Roger等口感較為厚實的無年份香檳則可以縱容溫度再上升1到2度(不局限于以上品牌)；6至8攝氏度，是大多桃紅香檳的最佳飲用溫度；9攝氏度是許多珍藏型年份香檳的最佳開始溫度(由于年份珍藏型的香檳皆香氣復雜及口感豐富，所以每上升1度的溫度都會帶來不同的風味和口感)；而12攝氏度，則是眾多限量型年份珍藏香檳展現魅力的最佳時刻。不過，也有例外的情況，Ayala這個英國王室專用的香檳品牌，擁有一支名為Brut
Zero的香檳，由于它低于7%的加糖量，使得這支香檳在3至7攝氏度的情況下酸勁無比，非�？煽冢沂战Y細膩，而溫度略微上升，則會打破一切平衡，使之變得非常難以下咽(干型香檳的制造過程中，一般會添加13%的糖用于增加發酵和增重酒體)；相反，Gosset
Grand
Reserva卻在一般香檳溫度下體現不出它獨有的肉桂味道，一直到10攝氏度以上才開始若隱若現，酒體也變得異常豐厚。
不過，飲用感覺并不是教科書，而是每個人真實的感受，有位和我經常一起飲用香檳的知心好友，往往和我對同一支香檳的感受大相徑庭，這可能也恰恰是我們樂意在一起分享香檳的重要原因之一。同時，一款香檳在不同溫度下的表現力直接可以影響到如何搭配，前陣子和老朋友Dom
Perignon的總釀酒師Richard一起進餐，聊到了香檳配菜。Richard告訴我，非常罕見的，Dom
Perignon在法國的上市晚宴上只用了這一款珍貴香檳來同時搭配席間所有的5道菜，那要做到完全的默契就只能靠溫度的設定了。7攝氏度、9攝氏度、11攝氏度、13攝氏度、15攝氏度讓Dom
Perignon
Oenotheque1996化身成為五個不同的天使，蕩漾在整個宴席之間。其實，這樣的方法常見于香檳晚宴，問題是真正能夠做到一酒多型的好香檳足以撐起場面，但實在太少了。
做個細心的香檳達人
因為對Amour de Deutz和 Duval-Leroy
Femme的頻頻注意，所以在這次盲品期間，嘉賓們對這兩款香檳做了一個有趣的實驗，將香檳分時品鑒，即出現了小驚喜。
Amour de Deutz：
開瓶入杯，清新的白色花香與香草的香氣漸漸飄出，氣泡細小，很迷人。開瓶八分鐘：口感是青檸似的酸度和礦石般的硬朗，純凈而富有張力。
十分鐘：香氣既豐富又有深度—清甜的花蜜與濃郁的奶油香交織，而背景仍是冷峻的礦石氣息。
十五分鐘：回味滿是青檸的酸爽和花蜜的清甜。
半小時：口中青檸、花蜜、冰糖伴著爽朗的礦石風味，酷！
三刻鐘：聞香出現羊毛脂(lanolin)的油香；口感則有細致的太妃糖風情。
一小時零五分鐘：聞香是薄荷糖的涼爽，口感是青檸的爽朗。
一小時十分鐘：口感除青檸之外，出現較突兀的辛辣感，酒開始失去平衡……
Duval-Leroy Femme：
開瓶入杯：聞香起初為宜人的小白花香，伴有青檸檬、青蘋果以及尚顯含蓄的礦物氣息。
十五分鐘：清新，純凈，似拂面春風，如清澈山泉；其質地輕盈，卻極富張力，毫無松散綿軟之虞。
二十五分鐘：回味則酸爽生津，齒頰留香。
四十分鐘：杯中酒香演變為淡淡的奶油和堅果太妃糖香氣，口感涌現更多甜美果味，較好地平衡了清冷的酸度....。。青澀少女已“破繭蝶變”為內外兼修、如花盛放的美人了。
一小時：酒中礦物風味漸趨主導，氣質更為自信灑脫，一如返璞歸真、洗盡鉛華的優雅麗人。
很多葡萄酒的味道都會隨時間、地點的變化而有所改變的，香檳也不例外，而且是更加的明顯。正如有的專家發現溫度是影響香檳品嘗的重要因素之一，其實香檳身上還有很多的奧秘值得我們去進一步的探究。