隨著中國人力成本等多種綜合成本的上升，國內奢侈品代工企業被倒逼著轉移出中國或在海外設廠，這一趨勢呈現出日益加劇的態勢。業內專家認為，這將在未來一段時間對我國就業形勢造成一定的挑戰。而要將奢侈品留在中國，發展自有品牌才是根本出路，然而，我國奢侈品自有品牌從企業實力和市場環境而言，尚未成氣候。
綜合成本上升加速代工廠移出
東莞慧達手袋廠是全球奢侈品牌手袋的知名代工企業，它所承接的COACH品牌手袋占了全球產量的80%左右。在東莞設廠發展了23年后，2012年，這家手袋廠將代工企業又設到了菲律賓。
該公司行政總監張潔達告訴《經濟參考報》記者，海外設廠并不是企業原計劃的擴張行為，而是品牌商倒逼所致。“如果不在菲律賓設廠，品牌商將不斷減少在中國工廠的下單。”
2008年全球金融危機之后，由于成本等優勢，全球許多奢侈品品牌紛紛轉移到中國設廠，然而記者日前調查發現，這一情況發生了明顯改變，不少奢侈品在華代工廠加速轉移出中國，最直接的重要因素在于人力成本等綜合成本上升，導致原有在華發展優勢日益減少。
慧達手袋廠日常需擁有2000-2500名員工才能順利地完成奢侈品牌的代工工作。然而，近一兩年來，招工難成了企業正常運作的較大障礙，而且人工工資還節節攀升。“10年前，月工資六、七百元，工人還排著長龍來找工，可現在兩、三千元未必能招到穩定的熟手工。人工工資的增加直接導致產品成本的直線上升，但品牌商又不肯提高批發價，利潤空間越來越薄。再加之中美關系的問題，像COACH等品牌商今年以來就盡量減少在中國工廠的下單，逼著我們到海外設廠，才給中國工廠下單。”張潔達稱。
中山大學管理學院專門研究奢侈品課題的何云副教授指出，市場壓力迫使奢侈品牌不得不在全球范圍內尋找新的市場增長點。奢侈品牌商委托他國代工實現本地化生產，期盼降低的不僅是生產成本，還會考慮關稅、運費、保險等綜合成本。
海外設廠優勢漸顯
雖然到菲律賓開廠有被逼之嫌，但對于慧達手袋廠而言，卻著實感覺到松了一口氣。據慧達手袋廠財務總監李益民介紹，在菲律賓，不缺工，工人英語水平高，而且每個工人的工資成本比中國便宜一半，少1000多元，只是工廠要多花幾個月來培訓工人成為熟手。更為重要的是，關稅等綜合成本也大幅減少。當地政府對外國企業給予免稅的優惠政策，最起碼可以免交8年的所得稅、增值稅，而且還在關稅方面能節省大量的成本。
李益民舉例說，如一個3000元的COACH品牌手袋，批發價為1800元，每個包比中國少征收6個點的關稅也就省了108元，一個月大概的產量為10萬個手袋，僅關稅就節省了1000多萬元，十分可觀。所以，奢侈品牌商積極在中國之外尋找下一個投資重地。
《經濟參考報》記者在調查中了解到，不僅是慧達手袋廠，一些其他奢侈品牌的代工企業也出現了在國外設廠甚至遷出中國的趨勢。而慧達手袋廠出現的動向也印證了COACH等高層的說法。
由于受到不斷上升的勞動力成本的影響，COACH首席執行官盧·弗蘭克福特去年在一次公開場合表示，未來5年，公司將去印度、越南和菲律賓等工資較低的經濟體開設工廠，目前COACH全球產能的85%都在中國，未來將把這一比例降至40%-50%。他明確表示，“我們已經開始將生產活動轉出中國，轉移至繁榮度不那么高的其他亞洲國家。”據披露，COACH在華銷售收入一度達到1億美元，它計劃到2014年將收入提高至5億美元，獲得中國奢侈品市場10%的份額，并計劃在香港上市。
奢侈品牌代工工廠加速轉移出中國，除了國內生產成本上升的因素外，還有一個重要原因是，當中國成本優勢日益減弱時，出于對品牌尊貴感的維護，品牌商們更愿意選擇中國以外作為產品的產地。
張潔達直言，奢侈品消費者對于產地有著嚴重的依賴性，如同樣一個COACH的包，消費者尤其是中國的消費者，寧可多花100多元購買菲律賓生產的，有的消費者甚至一看到“MADE IN CHINA”就會放棄購買。這也就是為何長久以來，國內奢侈品制造商對產地問題諱莫如深的重要原因：一方面，確實是在中國生產的；另一方面，往往又會因為消費者不買賬，拒絕承認是在中國代工。
最為極端的一個案例是：去年，上海商人陸強欲收購控股PRADA，PRADA方面則以“中國人收購可能會把品牌格調變差”為由，拒絕了上海商人陸強的收購請求。陸強在接受媒體采訪時表示，他曾以2000萬歐元并購的一家意大利咨詢公司已經陸續買入PRADA小部分股份。當他希望再收購股份成為PRADA的控股股東時，PRADA得知該咨詢公司背后是中國人，于是突然提價，把原本只需4.5億歐元就可買入的債權銀行所持股權，提價至7億歐元。
PRADA公司甚至還以郵件形式發布公告稱，PRADA家族成員中，沒有人將持股賣給中國商人陸強。
代工廠轉移現兩大特點
何云等業內專家指出，當勞動力成本這一中國最大的吸引奢侈品代工的優勢逐漸消失時，代工工廠轉移出中國成為一種必然趨勢。目前這種轉移趨勢呈現出漸進和分級的特點。
一方面，漸進轉移。何云分析認為，長期以來，國內產業集群效應與規模龐大的供應鏈仍然是東南亞等其他地區無法比擬的。比如，服裝產業方圓50公里內就能采購到面料、配件等產品，而接到一個箱包訂單后，代工企業可在半個小時內配足皮革這樣的基本材料，一個小時就能配足所有的五金裝飾配件。這些產業配套優勢是其他承接國家尚需時日才能培育完善的。
另一方面，分級轉移。業內人士認為，奢侈品生產走的是金字塔路線，金字塔頂端的產品是高端的但生產量少，奢侈品牌也會開發一些公眾能夠消費得起的中低端產品。此次從華轉移出去的代工企業，高端產品轉移生產還很難形成大勢，轉移出去的多是中低端產品。而對高端產品生產企業來說，國內中西部還能承接，奢侈品牌代工企業未來10年內在國內仍有一定的發展空間。
業內專家認為，代工企業從華轉移的趨勢將在未來一段時間對我國就業形勢造成一定的挑戰，但卻對調整產業結構、開拓內需市場、創立自有品牌有著積極的倒逼作用。
張潔達介紹說，給奢侈品做代工品質要求很高，對中國制造能力是一個較好的歷練。如一個奢侈品牌包需要150-200個工序，而且還要做摩擦測試、脫水測試、損壞測試、拉力測試等，但一些國內品牌包只需50道工序，而且還沒有這些有含金量的測試，對工人技術的提高、工廠管理的要求是截然不同的。
“目前我國奢侈品自有品牌從企業實力和市場環境而言，尚未成氣候。但中國企業在從奢侈品代工的經歷中鍛煉了強大的生產工藝能力，為發展自有品牌奠定了堅實的產業基礎。”廣東省社科院產業經濟研究所黎友煥指出。
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“偌大工廠只是代工鏈條中一個奴隸” |
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奢侈品代工廠生存現狀調查 |
奢侈品代工廠與品牌商之間如何利潤分成？“產地效應”玩著怎樣的游戲？代工廠能否擺脫受制于人的被動局面？……關于奢侈品代工廠的種種情況，一直以來都是神秘的話題，《經濟參考報》記者日前深入一些奢侈品代工廠進行探訪，揭開奢侈品代工廠的秘密，這些奢侈品代工廠無不哀嘆：“偌大的工廠只是代工鏈條中的一個奴隸！”
“利潤薄得像一張紙”
“動輒幾千、上萬的包卻僅僅賺了兩瓶礦泉水的錢，利潤薄得就像一張紙！”東莞慧達手袋廠行政總監張潔達一見到記者就如此坦言。而這幾乎成了許多奢侈品代工廠共同的聲音。
這家企業代工COACH、PRADA、ARMANI、BURBERRY等七八個品牌，年產160萬-170萬個奢侈品牌包，代工COACH品牌的產量在全球代工廠中名列前十，是國內十大代工企業之一。
張潔達稱，做奢侈品代工的毛利不會超過10個點，代工企業維持運作下去主要靠走量。比如說，一個售價3000元的COACH包，我們賣給香港貿易公司120元，成本占100元，其中45元為材料成本、20元為人工成本、35元為水電租金等成本，一個包只有20元可賺。這是較好的情況，有時成本控制不好，一個包經常只賺5元人民幣，也就是兩瓶礦泉水的錢。
“這幾年生意更難做，不僅利潤微薄，世界經濟的持續震蕩使企業受到嚴重沖擊。我們產品百分之百出口到香港，75%到美國，25%到歐洲。近兩三年，美國市場一直不景氣，美國消費者都降低了消費檔次，影響了銷量，從目前情況看，也看不到2013年能有好轉的跡象。歐洲市場反而好一點，但多是游客帶動的消費。再加上國內招工難，人手少，每個月少接6000個包的單，因人手不足又常出現交貨期晚，只能空運，成本又提高了。”
在廣州市番禺區一家手袋廠的總經理石達貴看來，能夠保持10%的毛利已是企業控制成本、管理到位的最好結果，如果稍有不慎，10%的毛利肯定是保不住的。
石達貴分析說，一個奢侈品牌包，廠家以20-30美元結單賣出，市場的最終售價每個手袋會高達400-500美元，這其中，貿易公司起到監管作用，大概拿走10%-20%的利潤，除掉20多個點的稅收后，品牌商分得40%-50%的利潤。品牌商靠品牌名字賺大錢，而且沒有固定比例，品牌名氣越大，分得的利潤比例就越高，但實際上成本甚至不到百分之十。“在奢侈品的產業鏈中，偌大的工廠只是一個可憐的代工奴隸！”
“產地游戲只為迎合消費者”
據業內人士介紹，消費者追崇奢侈品最主要的是“產地效應”，即哪里制造生產的，這也是企業打造奢侈品的重要賣點。特別是國內一些不成熟的消費者購買奢侈品就是為了上面印著的“Made in Italy”或者“Made in France”的標簽。
其實，按照各國的規定，產品在哪個國家完成了最后一個加工步驟，最終成為成品，哪個國家就是產地國。因此，奢侈品牌商們為了迎合消費者的心理，便鉆這個空子：他們把材料運送到代工國，完成產品加工的大部分步驟后，再將幾乎是成品的“半成品”運回國內，將最后一小部分加工步驟在本國完成。這樣生產出來的產品，原產地還是奢侈品牌商所在的國家。
廣東省中山市華美服裝廠曾為一些奢侈品牌做過代工，該廠總經理王文良告訴《經濟參考報》記者，比如一件英國品牌服裝，在國內完成大部分加工步驟后，就剩下扣子沒釘，拉鏈沒裝，品牌商就要求將這個幾乎是成品的“半成品”運回英國，把扣子釘上、拉鏈裝上，制成成品，再出口到其他國家時，原產地就可以堂而皇之標注為‘英國’。這種“產地游戲”既符合法律規定，又能很好地迎合消費者的心理，已成為被普遍使用的“潛規則”。
而業內人士告訴記者，這種“潛規則”不僅使產品標注有了一個很有榮耀感的“產地國”，而且這種“半成品”因為沒有完成最后工序，成本難以核定，因而運回本國的關稅要比運回成品的關稅低得多。此外，一般而言，能夠被奢侈品牌相中的代工企業的工藝水平都相差不大，一般消費者是難以識別的。
王文良稱，對于奢侈品品牌商而言，產品由他國代工雖然能較理想地降低成本，但其風險則在于質量管控是否到位，一旦出現質量問題則會影響到品牌的整體形象，將拉低品牌價值。所以，奢侈品品牌商對于代工企業的選擇較為苛刻，不在于規模而在于工藝精，且更愿意維護固定的合作關系。
“總是被品牌商牽著鼻子走”
《經濟參考報》記者走訪奢侈品代工企業有一種特別明顯的感受，企業主往往低調謹慎、謹言慎行，或婉拒記者采訪，或強烈要求在稿件中隱去真實姓名，這一明顯的特點主要是因其在產業鏈中的地位決定的。
張潔達直言道：“說白了，品牌商就是生產商的‘米飯班主’，他們下單，我們才有活做，企業才有出路。我們總是被品牌商牽著鼻子走。雖然想擺脫，但這么大規模的企業，員工如何解散安置也是個大難題，一旦做上代工，真有點欲罷不能的感覺。”慧達手袋廠原址設在東莞的一個鎮，后來就是因為廠房面積環境達不到奢侈品品牌商的要求，才到旁邊的鎮重新設廠。
一些奢侈品生產商抱怨，代工奢侈品牌沒有經營活動的自主性，連零配件的供應商都是客戶指定的，但一旦供應不及時造成交貨期延遲，責任又全在廠家。品牌商按每批代工產品的數量配發五金配件，而一旦有一套五金配件丟失，代工企業都必須到當地公安機關報案登記后，品牌商才同意補發給生產商。“這主要是因為奢侈品品牌商對國內代工企業十分不信賴，防范代工企業利用配件制造假冒高仿奢侈品。”張潔達說。(注明：兩文中所提代工企業及負責人均為化名)
